Štítek: repliky audemars piguet

Audemars Piguet, výrobce špičkových hodinek, který letos slaví své 150. výročí, odhalil nové hodinky s vysokými komplikacemi, které otevřou nový rok v roce 2025. Tyto tři novinky jsou vyzbrojeny samonatahovacím věčným kalendářem nové generace ráže 7138, který byl vyvíjen přibližně pět let, což zvyšuje očekávání.

Nové produkty, které jsou vybaveny novým vlastním automatickým věčným kalendářem, jsou široce rozděleny do dvou reprezentativních kolekcí: Code 11.59 od Audemars Piguet 41 mm a Royal Oak 41 mm. Zejména model věčného kalendáře s kódem verze 11.59 upoutá pozornost. V řadě Code 11.59 od Audemars Piguet existuje od svého uvedení v roce 2019 model věčného kalendáře, ale tato nová verze byla přepracována s mnohem mladším dojmem spolu s novým typem vzorovaného ciferníku, který byl poprvé vyzkoušen v oceli v roce 2023, takže vizuální dopad je cítit mimo změnu pohybu.
Samonavíjecí věčný kalendář Code 11.59 od Audemars Piguet je vyveden v bílém zlatě. Pouzdro má průměr 41 mm a tloušťku 10,6 mm, díky čemuž je vzhledem k vysoké obtížnosti komplikace extrémně štíhlé. Je to proto, že automatický věčný kalendářový pohyb Audemars Piguet je tradičně založen na ultratenkých specifikacích. Ve srovnání s předchozí generací Code 11.59 od Audemars Piguet Perpetual Calendar (Ref. 26394BC) se stejným pouzdrem z bílého zlata 41 mm byla tloušťka pouzdra snížena přibližně o 0,3 mm.
A ve spolupráci se švýcarským gilošovaným řemeslníkem Yannem von Kaenelem má tento kus vlnový motiv, který se rozprostírá v soustředných kruzích. Do základny mosazného plechu jsou vyvrtány stovky malých otvorů, aby vytvořily jedinečný vzor s vyraženým motivem, a dvoubarevná světle modrá barva s gradientovou úpravou zvanou Smoked Blue je aplikována galvanickým procesem pomocí PVD nebo elektrochemické koroze.
Mezitím je Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar k dispozici ve dvou verzích: jedna z nerezové oceli a druhá z pískového zlata, vlastní 18karátová slitina zlata Audemars Piguet, která loni debutovala s Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon Openworked. Oba modely mají integrovaný náramek vyrobený ze stejného materiálu jako pouzdro. Pískové zlato, směs zlata, mědi a stopového množství palladia, působí hřejivě, ale tajemně s béžovým tónem. Poprvé v kolekci je kombinován s Royal Oak Perpetual Calendar a ciferník zdobí vzor Grande Tapisserie a ciferník pískově zlaté barvy, odrážející monochromatickou estetiku, která je v posledních letech opět oblíbená. Obě verze Royal Oak mají průměr pouzdra 41 mm a tloušťku 9,5 mm, bez ohledu na materiál, díky čemuž jsou štíhlejší než dříve představená verze Code 11.59.
Vzhledem k tomu, že všechny tři verze sdílejí stejný automatický věčný kalendář (kalibr 7138), jsou i displeje na jejich ciferníku totožné. Kalendář je přehledně zobrazen s dílčími ciferníky a ručičkami, s měsícem a přestupným rokem na pozici 3 hodin, dnem v týdnu a 24 hodinami na pozici 9 hodin a datem na pozici 12 hodin. Pokud se podíváte pozorně, můžete vidět, že pozice indikací kalendáře se ve srovnání s předchozími generacemi produktů AP Perpetual Calendar změnila. Pouze lyrické zobrazení fáze měsíce na 6. hodině je uspořádáno stejně jako u předchozí generace. A na prstenci kapitol na vnější straně číselníku má označení týdne, které označuje 52 týdnů v roce. To je něco, co lze běžně nalézt v předchozích generacích modelů věčného kalendáře, které sdílejí ráži 5134, a je to strategické zařízení od Audemars Piguet, které se odlišuje od ostatních QP. Celkově to ukazuje, že společnost pečlivě zdědila svou věčnou kalendářovou tradici a zároveň vzala v úvahu vytříbenou čitelnost v rámci klasického designu.
Nejpozoruhodnější je ale to, co můžete vidět na profilu případu. Ať se na to dívám, jak koukám, korektory, které upravují každý kalendář, úplně zmizely! Vyvinuli jsme a implementovali nový systém nastavení, nazvaný All-in-One Crown. Nyní lze sofistikované komplikace věčného kalendáře nastavit pouze korunou, bez potřeby dalších nástrojů, bez rizika poškození. Zatímco u jiných značek se tento typ pokročilého korunkového systému stal poměrně běžným (např. IWC se svým věčným kalendářem), tradiční high-end maisons sídlící ve Vallée de Joux ve Švýcarsku nemají tendenci vzdát se korektoru na své dlouholeté specialitě a nejklasičtější esenci vysokého hodinářství, věčném kalendáři (nebo jiných kalendářích), který sahá až do 19. století. Bylo to stejné s Audemars Piguet, ale teď mohu tento předsudek opustit. Když se blíží naše 150. výročí, je to skvělá aktualizace věčného kalendáře nové generace, který vzdává hold našemu minulému dědictví a zároveň se těší na novou budoucnost.
Nová korunka vše v jednom funguje ve čtyřech různých polohách. Stejně jako u ostatních modelů lze hodinky natahovat při nevytažené korunce (pozice 1), datum lze nastavit ve směru hodinových ručiček vytažením o jeden zářez (pozice 2), měsíc a přestupný rok lze nastavit proti směru hodinových ručiček a aktuální čas lze upravit v obou směrech dalším vytažením korunky (pozice 3). Zajímavé však je, že když korunku zatlačíte zpět do polohy 2, můžete upravit den a týden ve směru hodinových ručiček a fázi měsíce proti směru hodinových ručiček. Jinými slovy, funkce můžete individuálně nastavit pouze tehdy, když korunku vytáhnete do polohy 3 a poté ji zatlačíte zpět. Pokud si pamatuji, je to poprvé, co jsem viděl korunkový systém, který umožňuje ovládat různé funkce postupně ze stejné pozice (pozice 2). Toto je pasáž, která nám umožňuje ocenit velké úsilí, které inženýři týmu výzkumu a vývoje Audemars Piguet vložili do vývoje intuitivní koruny, která bere v úvahu pohodlí uživatele.

Říká se, že vyvinuli a integrovali systém pák a pojezdových koleček, které fungují ve spojení s několika kalendářovými kolečky. Stručně řečeno, je to pružný systém koleček, který pomáhá nastavit různé funkce kalendáře bez rušení a páky, které fungují v různých směrech ve specifických spojovacích bodech na korunce. Byly také přihlášeny patenty na mechanismus, jeden na systém nastavení korunky na pozici 2 a druhý na nastavení měsíce a data pomocí korunky. Hodinky se mi vlastně ještě nedostaly do rukou a neupravoval jsem je, takže mé dojmy jsou trochu nejasné, ale je to docela působivý upgrade, takže budu sledovat další podrobnosti.
Moderní hodinky s věčným kalendářem založené na gregoriánském kalendáři mají samozřejmě funkci kalendáře naprogramovanou automaticky, takže pokud hodinky správně fungují, stačí je opravit jednou za 100 let (což je aktuálně konec února 2100, což není přestupný rok). Toto je však pouze teoretické vysvětlení a ve skutečnosti jsou periodické úpravy nutné. V případě věčného kalendáře, který má velmi jemnou strukturu, se zákonitě vyskytnou větší a menší problémy s údržbou, jako je nefunkčnost dalších propojených funkcí kalendáře při nastavování konkrétní funkce kalendáře, opotřebení souvisejících dílů nebo nefunkčnost funkcí kvůli problémům s mazáním. Další častou chybou (?!) je, když se uživatelé snaží vynutit nastavení času ve večerních hodinách (obvykle mezi 21:00 a 3:00), kdy je aktivován mechanismus automatické změny kalendáře, což způsobuje problémy. Audemars Piguet se zaměřil na zlepšení tohoto aspektu během vývoje svého automatického věčného kalendáře Calibre 7138 nové generace spolu s novým systémem nastavení korunky vše v jednom, díky čemuž je obzvláště robustní, aby se zabránilo riziku poškození mechanismu, pokud by se uživatel pokusil vnutit kalendář do správného časového pásma, podle představitelů značky včetně Lucase Raggiho, ředitele výzkumu a vývoje Audemars Piguet.
Nový automatický věčný kalendář kalibr 7138 vychází z ráže 5133, který debutoval v roce 2018 v Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin RD#2 a byl v té době nejtenčím automatickým věčným kalendářem na světě (měřící 2,9 mm). Na rozdíl od typických kalibrů modulárních komplikací jsou všechny funkce perpetuálního kalendáře integrovány do jediné vrstvy v rámci strojku o rozměru 29,6 mm (12 ¾ lignes), což má za následek tloušťku strojku pouhých 4,1 mm. Je tenčí než předchozí generace Calibre 5134 (tloušťka 4,5 mm), která sdílí podobnou architekturu, ale je zásadně velmi odlišná. Navzdory významným vylepšením, včetně výše zmíněného inovativního systému korunky vše v jednom a nového typu automatického spojovacího mechanismu, předvádí technologickou zdatnost repliky Audemars Piguet tím, že jej doplňuje ještě tenčí tloušťkou.
Kalibr 7138, který se skládá ze 422 součástek a 41 šperků, tepe rychlostí 28 800 vibrací za hodinu (4 Hz) a má rezervu chodu přibližně 55 hodin. Nejen, že se oproti předchozí generaci 5134 zvýšil počet dílů, ale také se zvýšila frekvence vibrací z 2,75 Hz (19 800 Vph) na 4 Hz a hlavně se výrazně zvýšila rezerva chodu z předchozích 40 hodin na 55 hodin. To je také pozitivní změna, která bere v úvahu uživatelské pohodlí. A samozřejmě, všechny modely mají zadní průhledné safírové sklíčko, které vám umožní obdivovat špičkový strojek pečlivě zakončený ženevskými pruhy, perlaží, saténovým šnekem a zkosením (anglage). Prolamovaný rotor je také vyroben z 22K růžového zlata spolu s hlavňovým mostem z prolamovaného růžového zlata.
Další věc, kterou je třeba poznamenat o třech nových produktech věčného kalendáře, je, že zatímco všechny tři budou i nadále vydávány jako běžné modely, tři další verze s vintage podpisem ‚Audemars Piguet‘ namísto stávajícího loga značky na subciferníku fáze měsíce v 6 repliky hodinek na číselníku budou vydány samostatně společně ve formě limitované edice ‚Anniversary‘ k připomenutí 150. výročí založení společnosti tohoto roku. A přestože nebyl zveřejněn žádný oficiální obrázek, na zadní straně pouzdra limitované edice 150th Anniversary je vyryta další pamětní fráze 150th Anniversary. Je zábavné takto rozlišovat mezi běžnými a limitovanými produkty, i když detaily se mírně liší.

Maloobchodní cena běžné, nelimitované edice Code 11.59 od Audemars Piguet Selfwinding Perpetual Calendar modelu z bílého zlata (Ref. 26494BC.OO.D350KB.01) je 95 200 CHF, zatímco výroční model (Ref. 26494BC.OO.D00) se očekává mírně odlišný design s limitovaným designem 50 kusů s kódem 250KB vyšší. Maloobchodní ceny modelu Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Steel Regular (Ref. 26674ST.OO.1320ST.01) a Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Steel Limited na 150 kusů (Ref. 26674ST.OO.1320ST.02), model Royal Oak Selfwinding Gold26174SG Perpetual.02 1) a Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Sand Gold Limited na 150 kusů (Ref. 26674SG.OO.1320SG.02) dosud nebyly zveřejněny. Všech šest verzí je k dispozici výhradně ve vybraných AP buticích a AP Houses po celém světě. Pro zájemce o koupi nových produktů a limitované edice 150th Anniversary kontaktujte prosím AP House Seoul (tel. 02-543-2999).

Samotná přítomnost Royal Oak udělala z repliky Audemars Piguet jednu z nejvyhledávanějších světových značek hodinek po celá desetiletí. Cena hodinek je desítky tisíc wonů, ale lidé stojí fronty, aby si koupili i to. Ale všechno má kontrast. Jak rostla přítomnost královského dubu, stín se prohluboval. Audemars Piguet dlouho nevyčníval ve zbytku kolekce kromě Royal Oak a Royal Oak Offshore. Kód 11.59 od Audemars Piguet začal z tohoto koncernu.
Audemars Piguet začal diskutovat o novém produktu kolem roku 2012. Existuje krásný příběh o tom, jak generální ředitel François-Henri Benamias svolal úředníky do své kanceláře a pohrozil, že nikdo neodejde, dokud nebude předložen nápad na nové hnutí. Projekční práce začaly v roce 2017, kdy byl dokončen vývoj pohybu. Tak uplyne sedm let. Kód 11.59 od Audemars Piguet, který byl zahalen tajemstvím, se poprvé objeví na Watches & Wonders (dříve SIHH) v Ženevě ve Švýcarsku v roce 2019. CODE je kombinace abeced znamenající Challenge, Own, Dare a Evolve. 11.59, což znamená čas, představuje vzrušení, čekání a aspirace na nový zítřek. Věděli jste, že světská strategie uvedení entry modelu a následného postupného rozšiřování kolekce nebude fungovat? Audemars Piguet představuje kompletní kolekci doplněnou o komplikace, jako je věčný kalendář, tourbillon a minutový opakovač. Poté, po neustále se rozšiřujících variacích, tvoří Kód 11.59 od Audemarse Pigueta obrovskou rodinu. Model, který bude tentokrát recenzován, je CODE 11.59 od Audemars Piguet Selfwinding Chronograph, který odpovídá střední váze v kolekci.

Pouzdro z růžového zlata má průměr 41 mm a tloušťku 12,6 mm. Je o něco silnější ve srovnání s Royal Oak samonatahovacím chronografem 41 mm (11 mm). Vodotěsnost je 30m, což je srovnatelné se špičkovými společenskými hodinkami. Kromě toho, že je z velké části rozdělen do tří částí, je design a struktura pouzdra komplexní a sofistikovaná. Nad osmihranným středním pouzdrem připomínajícím královský dub tvoří ouško a luneta jedno tělo. Tenký rámeček zvýrazňuje ciferník a hodinky tak vypadají větší. Duté očka dodávají hodinkám trojrozměrný vzhled. Kolíky mezi očky, které drží řemínek k pouzdru, jsou drženy na místě pomocí šestihranných šroubů, které se nacházejí na rámečku Royal Oak. Když se tu a tam podíváte na stopy Royal Oak, můžete vidět, že Royal Oak byl docela vědomý při vytváření kódu 11.59 od Audemarse Pigueta. Rohy pouzdra jsou jemně zaoblené a lesklá a matná povrchová úprava je vhodně namíchaná, aby poskytovala pocit luxusu. Na korunce je vyryto logo AP s drážkami uprostřed pro snadné ovládání. Dalším zajímavým detailem je šestiúhelníkový tvar tlačítek chronografu.
Vznášející se dvojitě zakřivené safírové sklo dodává kódu 11.59 od Audemarse Pigueta mystiku. Dal jsem velký oblouk ve směru, který protíná 6. a 12. hodinu. Na druhou stranu zakřivení vodorovné čáry spojující 3 hodiny a 9 hodin není velké. Proto je tloušťka skla na 3. a 9. hodině silnější. Vnitřek, který přichází do kontaktu s ciferníkem, je konkávně vykrojený. Audemars Piguet také prozradil, že věnoval velké úsilí zpracování safírového skla pro vynikající čitelnost. Ve skutečnosti z jakéhokoli úhlu jsou různé informace na číselníku viditelné bez zkreslení.
Tmavě modrý ciferník s hlubokou a tajemnou barvou je zakončen 8 až 12 vrstvami laku. Název značky je místo potisku připojen jako nášivka. Bylo obtížné vyrobit a připojit písmena jedno po druhém, proto jsme zvolili zpracování 24K zlatých bloků galvanickým pokovováním. Ručičky a indexy jsou rovněž ze zlata. Když se podíváte pozorně, můžete vidět, že je zpracován v měkkém zakřiveném tvaru. Pro kapitolový kroužek byla použita tachymetrická stupnice, která vyplňuje mezeru mezi číselníkem a sklíčkem a zároveň přidává hloubku. Chronograf 30minutové a 12hodinové počítadlo a malé sekundy jsou umístěny mírně pod číselníkem. Od skla po subciferník je trojrozměrný efekt maximalizován jejich postupným uspořádáním směrem dolů. Mezi indexy 4 a 5 hodin je datumové okno.
Kalibr 4401 je strojek navržený jako náhrada kalibru AP2385 vyvinutého Fredericem Piguetem. Pro Audemars Piguet byl dlouholetý úkol výroby chronografických strojků vyřešen. Poměrně velký kalibr 4401 o průměru 32 mm má frekvenci 28 800 vph (4 Hz) a rezervu chodu 70 hodin. Pro stabilní výkon je volně odpružená rovnováha zajištěna balančním můstkem. Zlatý rotor je skeletonizovaný, aby naplno odhalil kouzlo strojku chronografu. Integrovaný samonatahovací strojek chronografu, který kombinuje tradiční sloupové kolo s moderní vertikální spojkou, má také funkci flyback. Nechyběl ani pečlivý povrch hodný špičkových repliky hodinek.
Nátah můžete nastavit v pozici 0 bez natažené korunky, datum v pozici 1 s jedním čtverečkem a čas v pozici 2 s plně nakreslenou korunkou. Datum je metoda rychlé změny, která se přesouvá na další den přesně ve 12 hodin. Provoz chronografu zanechává na konečcích prstů jemnou pachuť. Tlačítko start/stop chronografu má tendenci jít při stisknutí hluboko.
Řemínek z aligátoří kůže ve stejné barvě jako ciferník má sponu z růžového zlata zdobenou logem AP. Novější modely mají řemínky z pogumované hovězí kůže zdobené textilními vzory. Osobně vypadá lépe s pogumovaným páskem z hovězí kůže než z krokodýlí kůže.

Kód 11.59 By Audemars Piguet není zaměřen na žádné konkrétní pohlaví nebo věk. Navíc nepatří ani mezi společenské ani sportovní hodinky. Jde o mnohovrstevnatý charakter, který lze jen těžko definovat jedním slovem. Zde je vidět záměr odpoutat se od zafixované image Audemars Piguet = Royal Oak a starost o společenské hodinky, které postupně ztrácejí své místo. I když se zdá poněkud obtížné překonat pevnost Royal Oak, je jasné, že jde o hodinky, kterým nechybí originalita a esence špičkové hodinářské tvorby.