repliky rolex, švýcarské repliky hodinek, nejlepší falešné rolex

Nový produkt věčného kalendáře nové generace Audemars Piguet repliky hodinek

Audemars Piguet, výrobce špičkových hodinek, který letos slaví své 150. výročí, odhalil nové hodinky s vysokými komplikacemi, které otevřou nový rok v roce 2025. Tyto tři novinky jsou vyzbrojeny samonatahovacím věčným kalendářem nové generace ráže 7138, který byl vyvíjen přibližně pět let, což zvyšuje očekávání.

Nové produkty, které jsou vybaveny novým vlastním automatickým věčným kalendářem, jsou široce rozděleny do dvou reprezentativních kolekcí: Code 11.59 od Audemars Piguet 41 mm a Royal Oak 41 mm. Zejména model věčného kalendáře s kódem verze 11.59 upoutá pozornost. V řadě Code 11.59 od Audemars Piguet existuje od svého uvedení v roce 2019 model věčného kalendáře, ale tato nová verze byla přepracována s mnohem mladším dojmem spolu s novým typem vzorovaného ciferníku, který byl poprvé vyzkoušen v oceli v roce 2023, takže vizuální dopad je cítit mimo změnu pohybu.
Samonavíjecí věčný kalendář Code 11.59 od Audemars Piguet je vyveden v bílém zlatě. Pouzdro má průměr 41 mm a tloušťku 10,6 mm, díky čemuž je vzhledem k vysoké obtížnosti komplikace extrémně štíhlé. Je to proto, že automatický věčný kalendářový pohyb Audemars Piguet je tradičně založen na ultratenkých specifikacích. Ve srovnání s předchozí generací Code 11.59 od Audemars Piguet Perpetual Calendar (Ref. 26394BC) se stejným pouzdrem z bílého zlata 41 mm byla tloušťka pouzdra snížena přibližně o 0,3 mm.
A ve spolupráci se švýcarským gilošovaným řemeslníkem Yannem von Kaenelem má tento kus vlnový motiv, který se rozprostírá v soustředných kruzích. Do základny mosazného plechu jsou vyvrtány stovky malých otvorů, aby vytvořily jedinečný vzor s vyraženým motivem, a dvoubarevná světle modrá barva s gradientovou úpravou zvanou Smoked Blue je aplikována galvanickým procesem pomocí PVD nebo elektrochemické koroze.
Mezitím je Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar k dispozici ve dvou verzích: jedna z nerezové oceli a druhá z pískového zlata, vlastní 18karátová slitina zlata Audemars Piguet, která loni debutovala s Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon Openworked. Oba modely mají integrovaný náramek vyrobený ze stejného materiálu jako pouzdro. Pískové zlato, směs zlata, mědi a stopového množství palladia, působí hřejivě, ale tajemně s béžovým tónem. Poprvé v kolekci je kombinován s Royal Oak Perpetual Calendar a ciferník zdobí vzor Grande Tapisserie a ciferník pískově zlaté barvy, odrážející monochromatickou estetiku, která je v posledních letech opět oblíbená. Obě verze Royal Oak mají průměr pouzdra 41 mm a tloušťku 9,5 mm, bez ohledu na materiál, díky čemuž jsou štíhlejší než dříve představená verze Code 11.59.
Vzhledem k tomu, že všechny tři verze sdílejí stejný automatický věčný kalendář (kalibr 7138), jsou i displeje na jejich ciferníku totožné. Kalendář je přehledně zobrazen s dílčími ciferníky a ručičkami, s měsícem a přestupným rokem na pozici 3 hodin, dnem v týdnu a 24 hodinami na pozici 9 hodin a datem na pozici 12 hodin. Pokud se podíváte pozorně, můžete vidět, že pozice indikací kalendáře se ve srovnání s předchozími generacemi produktů AP Perpetual Calendar změnila. Pouze lyrické zobrazení fáze měsíce na 6. hodině je uspořádáno stejně jako u předchozí generace. A na prstenci kapitol na vnější straně číselníku má označení týdne, které označuje 52 týdnů v roce. To je něco, co lze běžně nalézt v předchozích generacích modelů věčného kalendáře, které sdílejí ráži 5134, a je to strategické zařízení od Audemars Piguet, které se odlišuje od ostatních QP. Celkově to ukazuje, že společnost pečlivě zdědila svou věčnou kalendářovou tradici a zároveň vzala v úvahu vytříbenou čitelnost v rámci klasického designu.
Nejpozoruhodnější je ale to, co můžete vidět na profilu případu. Ať se na to dívám, jak koukám, korektory, které upravují každý kalendář, úplně zmizely! Vyvinuli jsme a implementovali nový systém nastavení, nazvaný All-in-One Crown. Nyní lze sofistikované komplikace věčného kalendáře nastavit pouze korunou, bez potřeby dalších nástrojů, bez rizika poškození. Zatímco u jiných značek se tento typ pokročilého korunkového systému stal poměrně běžným (např. IWC se svým věčným kalendářem), tradiční high-end maisons sídlící ve Vallée de Joux ve Švýcarsku nemají tendenci vzdát se korektoru na své dlouholeté specialitě a nejklasičtější esenci vysokého hodinářství, věčném kalendáři (nebo jiných kalendářích), který sahá až do 19. století. Bylo to stejné s Audemars Piguet, ale teď mohu tento předsudek opustit. Když se blíží naše 150. výročí, je to skvělá aktualizace věčného kalendáře nové generace, který vzdává hold našemu minulému dědictví a zároveň se těší na novou budoucnost.
Nová korunka vše v jednom funguje ve čtyřech různých polohách. Stejně jako u ostatních modelů lze hodinky natahovat při nevytažené korunce (pozice 1), datum lze nastavit ve směru hodinových ručiček vytažením o jeden zářez (pozice 2), měsíc a přestupný rok lze nastavit proti směru hodinových ručiček a aktuální čas lze upravit v obou směrech dalším vytažením korunky (pozice 3). Zajímavé však je, že když korunku zatlačíte zpět do polohy 2, můžete upravit den a týden ve směru hodinových ručiček a fázi měsíce proti směru hodinových ručiček. Jinými slovy, funkce můžete individuálně nastavit pouze tehdy, když korunku vytáhnete do polohy 3 a poté ji zatlačíte zpět. Pokud si pamatuji, je to poprvé, co jsem viděl korunkový systém, který umožňuje ovládat různé funkce postupně ze stejné pozice (pozice 2). Toto je pasáž, která nám umožňuje ocenit velké úsilí, které inženýři týmu výzkumu a vývoje Audemars Piguet vložili do vývoje intuitivní koruny, která bere v úvahu pohodlí uživatele.

Říká se, že vyvinuli a integrovali systém pák a pojezdových koleček, které fungují ve spojení s několika kalendářovými kolečky. Stručně řečeno, je to pružný systém koleček, který pomáhá nastavit různé funkce kalendáře bez rušení a páky, které fungují v různých směrech ve specifických spojovacích bodech na korunce. Byly také přihlášeny patenty na mechanismus, jeden na systém nastavení korunky na pozici 2 a druhý na nastavení měsíce a data pomocí korunky. Hodinky se mi vlastně ještě nedostaly do rukou a neupravoval jsem je, takže mé dojmy jsou trochu nejasné, ale je to docela působivý upgrade, takže budu sledovat další podrobnosti.
Moderní hodinky s věčným kalendářem založené na gregoriánském kalendáři mají samozřejmě funkci kalendáře naprogramovanou automaticky, takže pokud hodinky správně fungují, stačí je opravit jednou za 100 let (což je aktuálně konec února 2100, což není přestupný rok). Toto je však pouze teoretické vysvětlení a ve skutečnosti jsou periodické úpravy nutné. V případě věčného kalendáře, který má velmi jemnou strukturu, se zákonitě vyskytnou větší a menší problémy s údržbou, jako je nefunkčnost dalších propojených funkcí kalendáře při nastavování konkrétní funkce kalendáře, opotřebení souvisejících dílů nebo nefunkčnost funkcí kvůli problémům s mazáním. Další častou chybou (?!) je, když se uživatelé snaží vynutit nastavení času ve večerních hodinách (obvykle mezi 21:00 a 3:00), kdy je aktivován mechanismus automatické změny kalendáře, což způsobuje problémy. Audemars Piguet se zaměřil na zlepšení tohoto aspektu během vývoje svého automatického věčného kalendáře Calibre 7138 nové generace spolu s novým systémem nastavení korunky vše v jednom, díky čemuž je obzvláště robustní, aby se zabránilo riziku poškození mechanismu, pokud by se uživatel pokusil vnutit kalendář do správného časového pásma, podle představitelů značky včetně Lucase Raggiho, ředitele výzkumu a vývoje Audemars Piguet.
Nový automatický věčný kalendář kalibr 7138 vychází z ráže 5133, který debutoval v roce 2018 v Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin RD#2 a byl v té době nejtenčím automatickým věčným kalendářem na světě (měřící 2,9 mm). Na rozdíl od typických kalibrů modulárních komplikací jsou všechny funkce perpetuálního kalendáře integrovány do jediné vrstvy v rámci strojku o rozměru 29,6 mm (12 ¾ lignes), což má za následek tloušťku strojku pouhých 4,1 mm. Je tenčí než předchozí generace Calibre 5134 (tloušťka 4,5 mm), která sdílí podobnou architekturu, ale je zásadně velmi odlišná. Navzdory významným vylepšením, včetně výše zmíněného inovativního systému korunky vše v jednom a nového typu automatického spojovacího mechanismu, předvádí technologickou zdatnost repliky Audemars Piguet tím, že jej doplňuje ještě tenčí tloušťkou.
Kalibr 7138, který se skládá ze 422 součástek a 41 šperků, tepe rychlostí 28 800 vibrací za hodinu (4 Hz) a má rezervu chodu přibližně 55 hodin. Nejen, že se oproti předchozí generaci 5134 zvýšil počet dílů, ale také se zvýšila frekvence vibrací z 2,75 Hz (19 800 Vph) na 4 Hz a hlavně se výrazně zvýšila rezerva chodu z předchozích 40 hodin na 55 hodin. To je také pozitivní změna, která bere v úvahu uživatelské pohodlí. A samozřejmě, všechny modely mají zadní průhledné safírové sklíčko, které vám umožní obdivovat špičkový strojek pečlivě zakončený ženevskými pruhy, perlaží, saténovým šnekem a zkosením (anglage). Prolamovaný rotor je také vyroben z 22K růžového zlata spolu s hlavňovým mostem z prolamovaného růžového zlata.
Další věc, kterou je třeba poznamenat o třech nových produktech věčného kalendáře, je, že zatímco všechny tři budou i nadále vydávány jako běžné modely, tři další verze s vintage podpisem ‚Audemars Piguet‘ namísto stávajícího loga značky na subciferníku fáze měsíce v 6 repliky hodinek na číselníku budou vydány samostatně společně ve formě limitované edice ‚Anniversary‘ k připomenutí 150. výročí založení společnosti tohoto roku. A přestože nebyl zveřejněn žádný oficiální obrázek, na zadní straně pouzdra limitované edice 150th Anniversary je vyryta další pamětní fráze 150th Anniversary. Je zábavné takto rozlišovat mezi běžnými a limitovanými produkty, i když detaily se mírně liší.

Maloobchodní cena běžné, nelimitované edice Code 11.59 od Audemars Piguet Selfwinding Perpetual Calendar modelu z bílého zlata (Ref. 26494BC.OO.D350KB.01) je 95 200 CHF, zatímco výroční model (Ref. 26494BC.OO.D00) se očekává mírně odlišný design s limitovaným designem 50 kusů s kódem 250KB vyšší. Maloobchodní ceny modelu Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Steel Regular (Ref. 26674ST.OO.1320ST.01) a Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Steel Limited na 150 kusů (Ref. 26674ST.OO.1320ST.02), model Royal Oak Selfwinding Gold26174SG Perpetual.02 1) a Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Sand Gold Limited na 150 kusů (Ref. 26674SG.OO.1320SG.02) dosud nebyly zveřejněny. Všech šest verzí je k dispozici výhradně ve vybraných AP buticích a AP Houses po celém světě. Pro zájemce o koupi nových produktů a limitované edice 150th Anniversary kontaktujte prosím AP House Seoul (tel. 02-543-2999).

Longines Conquest Chrono Ski Edition a další repliky hodinek

Longines vydává nové produkty jeden po druhém po vydání Conquest Heritage (>>Přejít na související zprávy Timeforum) na oslavu Roku hada. Jedním je Conquest Chrono Ski Edition a druhým Ultra-Chron Diver Carbon.
Spojení Longines s lyžováním začalo v roce 1924, kdy sponzorovala časomíru pro vojenské lyžařské závody. Od zařízení z roku 1937, které zaznamenává čas blokováním světelného paprsku, když sportovec protíná cílovou čáru, přes rychloběžnou časomíru v roce 1939 až po chronoson, který počítá čas odpočítávání před startem v roce 1951, klíčové části vybavení pro lyžařské závody Zrodilo se rukama repliky Longines. Společnost Longines, která je dlouhodobě časoměřičem mnoha lyžařských soutěží, je od roku 2006 také partnerem Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Nová edice Conquest Chrono Ski Edition bude k dispozici na 48. mistrovství světa v alpských disciplínách FIS, které se bude konat v rakouském Saalbach-Hinterglemmu od 4. do 16. února 2019 pod záštitou Mezinárodní lyžařské federace This is a nový produkt, který připomíná Mistrovství světa v lyžování 2025.

Číselník má antracitovou barvu s vertikálním procesem štětce a soustředným vzorovým okrajem, který přechází přes leštěné aplikované indexy. Vzor černého soustředného kruhu kolem číselníku pokračuje kolem dílčích číselníků ve stejné barvě a dodává číselníku trojrozměrný dojem. Uvnitř indexů, kromě 3., 6., 9. a 12. indexu, je ke čtvercovým svítícím bodům přidán červený okraj. Hroty ruček, které plní funkce chronografu, s výjimkou hodinové a minutové ručky a permanentní sekundové ručky na 3. hodině, jsou také natřeny červenou barvou, aby se zlepšila čitelnost.
42mm pouzdro se od svého předchůdce příliš neliší. Navazuje na rysy loňského Conquestu s kartáčovaným povrchem na přední části a leštěným povrchem na bocích. Černá keramická luneta s červeným textem tachymetru je identická s verzí Conquest Chronograph Panda Dial (Ref. L3.835.4.72.6). Specifikace voděodolnosti je 100m. Náramek má stejně jako ostatní Conquesty broušené články a prostřední články a strany, které je spojují, jsou leštěné. Balení navíc obsahuje gumový pásek se střední částí vyrobenou z protínajících se diamantových a trojúhelníkových vzorů a také náhradní nástroj.
Na zadní straně je pevné zadní pouzdro s vyrytým lyžařem reprezentujícím Mistrovství světa v alpském lyžování 2025. Kolem přehrávače jsou vyryty informace o hodinkách, včetně fráze označující, že jde o limitovanou edici k připomenutí soutěže, sériové číslo a antimagnetické informace. Strojek je chronografový kalibr L898.5 (frekvence 4 Hz, rezerva chodu 59 hodin) s křemíkovou vyvažovací pružinou, odpovídající jeho antimagnetickému označení.
Longines vyrábí kapesní hodinky s vysokým tepem od roku 1914 a v roce 1961 byla jeho odbornost v oblasti vysokofrekvenčních kalibrů oceněna, když vyhrála soutěž Neuchâtel Observatory Chronometer Competition s náramkovými hodinkami vybavenými vysokofrekvenčním kalibrem 360. V roce 1967 vyrobila Ultra-Cron Diver, čímž rychle zavedla do žánru potápěčských repliky hodinek vysokofrekvenční kalibry. Potápěč Ultra-Cron Diver, který byl oživen v roce 2022, je také vybaven nově vyvinutým vysokotetovým kalibrem. První Hi-Beat model Longines po dlouhé době prošel testem Timelab, který je veden jako hotový výrobek, což dokazuje, že Longines chápe kalibry Hi-Beat stále dobře. Letošní novinka dále obohacuje řadu změnou pouzdra Ultra-Cron Diver uvedeného na trh v roce 2022 na karbonové.

Ciferník získal klidnější pocit než jeho předchůdce, který byl věrný vintage oživení. Zrnitost matně černého ciferníku s povrchovou úpravou zrnitosti předchozího modelu byla dále zdokonalena a bylo odstraněno automatické znění. Na rozdíl od předchozích modelů byly všechny značky hodin v indexu navrženy jako nášivka. Další změnou, na rozdíl od předchozího modelu, kde byl kolem leštěných indexů nášivky natištěn svítící materiál, je umístění svítícího materiálu do středu všech indexů. Ručičky jsou potaženy šedou PVD vrstvou a hodinová a minutová ručka jsou kolem středového úhlu leštěné, aby působily trojrozměrně.
První karbonové pouzdro Longines je vyrobeno slisováním uhlíkových vláken a epoxidové pryskyřice a vykováním do tvaru o průměru 43 mm. Žádné dvě hodinky nejsou stejné díky jedinečnému nepravidelnému vzoru vytvořenému spojením uhlíkových vláken a epoxidové pryskyřice. Luneta je pevná titanová luneta s hliníkovou vložkou. Luneta byla změněna z jednosměrné lunety předchozího modelu na pevnou lunetu a byly odstraněny vnější zuby ozubeného kola a byla vymazána minutová stupnice, což působilo čistým dojmem. Specifikace voděodolnosti je 300 m a popruh je vyroben z černého látkového materiálu, který také představil Pilot Majetec (Ref. L2.838.1.53.2).
Strojek je stejný vysokotaktový kalibr L836.6 jako jeho předchůdce. Zachovává si vlastnosti svého předchůdce, včetně frekvence 5 Hz, 52hodinové rezervy chodu a silikonové vyvažovací pružiny. Stále projde 15denním testem v Timelabu. Dodává se s certifikačním dokumentem chronometru, který dokazuje, že prošel normou ISO 3159, která je přísnější než norma COSC.

Tag Heuer Monaco Chronograph Racing Green

Švýcarský výrobce luxusních repliky hodinek TAG Heuer představil svou novou limitovanou edici Monaco Chronograph Racing Green. Letos jsme představili novinku inspirovanou ikonickou barvou, jejíž název je britská závodní zelená, která k britskému závodnímu týmu při pohledu zpět do historie motorsportu neodmyslitelně patří.
Až do 60. let závodní jezdci rozlišovali zúčastněné týmy spíše podle národních barev vozů než podle barev výrobců nebo sponzorů. Velká Británie používá závodní zelenou, Itálie používá intenzivní červenou známou jako Rosso Corsa, Německo používá stříbrnou, což je změna oproti původní bílé, a Francie používá jako svou jedinečnou barvu živou modrou, známou jako francouzská modrá nebo závodní modrá. Napier 50, který jako první použil závodní zelenou barvu, vyhrál Gordon Bennett Cup v roce 1902 a Jaguar D-type, který vyhrál nechvalně (!?) 24 hodin Le Mans v roce 1955. Slavní výrobci automobilů té doby použil různé varianty British Racing Green a přispěl k tomu, že britské závodní týmy vynikly.

Na této novince je jasně vidět charakteristický tvar pouzdra Monaka, prvních vodotěsných hranatých hodinek značky vytvořených v roce 1969. Pokračuje ve stylu originálu, který se stal ikonou moderních chronografů, když je legendární americká hvězda Steve McQueen nosil v motoristickém filmu ‚Le Mans‘ vydaném v roce 1971, koruna, stejně jako 2023 Racing Blue Edition, je umístěna na 9. hodina místo 3 hodin, čímž se odlišuje od stávajícího Monaka.
Pouzdro o průměru 39 mm a tloušťce 14,35 mm je vyrobeno z druhořadého titanu, který je lehký a šetrný k lidem, protože nezpůsobuje kožní alergie, a byl záměrně pískován, aby působil drsně. Ciferník je navíc chráněn krabičkovým kupolovým safírovým sklem se zkosenými hranami, které dotváří jedinečný retro design chronografu Monaka.
Stříbrně zbarvený ciferník s jemným povrchem broušeným slunečními paprsky používá 8 leštěných stříbrných značkovačů a 12 světle zelených bodových značkovačů s úpravou Superluminova a oba subčíselníky včetně počítadla chronografu (na 3. hodině) s malými sekundami a 30 minutami. pult v 9 hodin) má zelený opálový povrch, který vytváří jasný kontrast s barvou pozadí. A sekundová ručička centrálního chronografu je lakována osvěžující žlutou barvou, která odpovídá barvě akcentu ve 12 hodin. To je také odkaz na barevnou paletu běžně používanou v automobilovém průmyslu.

Strojek je stejný jako u jeho předchůdce, 2023 Racing Blue Edition, a je vybaven automatickým chronografem Calibre 11 (kalibr upravený instalací chronografového modulu Dubois Defra na základnu ETA) (frekvence 4 hertz, rezerva chodu přibližně 42 hodiny). Je zcela záměrné, že je vybaven předchozí generací Calibre 11 namísto vlajkového tahouna značky, in-house automatickým chronografem Calibre Heuer 02 nebo další generací TH20-00. Je to proto, že inventář kalibrů lze racionálně spotřebovat a přitom přirozeně rozlišovat mezi běžnými modely a limitovanými edicemi. Pohyb je vidět přes průhledná zadní strana pouzdra se safírovým sklíčkem a pouzdro je praktické a vodotěsné do 100 metrů. Řemínek je perforovaný zelený řemínek z teletiny inspirovaný závodními rukavicemi a zapíná se pomocí titanové skládací přezky stupně 2.

Ciferník Omega Seamaster Aqua Terra Black Lacquer

OMEGA uvedla na trh tři nové velikosti kolekce Seamaster Aqua Terra, jedné z nejprodávanějších značek klasického designu značky s lesklým černým lakovaným ciferníkem. Tři verze – pánská 41 mm, unisex 38 mm a dámská 34 mm – jsou prezentovány v pouzdru z nerezové oceli a ocelovém náramku a spolu s tmavě lesklým černým ciferníkem, který je opatřen několika vrstvami černého laku (lak), jedinečný jednoduchý design, který prochází skrz sbírka je zdůrazněna dělat.

Verze 41 mm a 38 mm používají nášivka trojúhelníkového typu, která směřuje ke konci, lichoběžníkové datumové okénko a minutové číslo vytištěné na vnější straně číselníku v 5minutových krocích. Tyto detaily se příliš neliší od stávajících produktů. Celkový dojem je však mnohem lepší než u předchozích dílů díky aplikaci lakovaného ciferníku, který jej odlišuje od předchozích dílů přidáním tzv. „týkového“ vzoru v podobě vodorovných pruhů inspirovaných dřevěnou palubou luxusní jachtařský člun a vzor sunburst inspirovaný slunečními paprsky Působí minimalistickým dojmem.
Na druhou stranu 34mm verze používá charakteristické nášivky, které se na obou koncích zužují, inspirované trupem plachetnice, a kruhové datumové okénko (jediné používá logo repliky Omega a rámeček datumového okna v bílém zlatě s povrchová úprava diamantovým leštěním). Fráze „Co-Axial Master Chronometer“ byla přidána v 6 hodin, aby vytvořila symetrii s „Omega Seamaster“ ve 12 hodin. Jako vždy jsou indexy a ručičky potaženy bílou barvou Superluminova, která ve tmě modře svítí, takže je snadné kontrolovat čas.

Bez ohledu na velikost je u všech modelů zaručena vodotěsnost do praktických 150 m a strojek je vlastní automat Calibre 8900 (frekvence 3,5 Hz, rezerva chodu 60 hodin) s dvouhlavňovou konstrukcí pouze pro 41mm verzi. , a vlastní jednohlavňovou konstrukcí pro 38mm a 34mm verze Každý je vybaven automatickým kalibrem 8800 (frekvence vibrací 3,5 Hz, rezerva chodu 55 hodin).
Bez ohledu na ráži je vybaven koaxiálním únikem, který je symbolem pohybů Omega Manufacture, volně odpruženou váhou s černým DLC povlakem a antimagnetickou silikonovou vyvažovací pružinou a je schválen švýcarskými Federal Institute of Metrology (METAS) Poté, co prošly přísným testováním na osmi položkách po dobu 10 dnů, získaly certifikaci Master Chronometer, která potvrzuje, že hodinky normálně fungují i ve velmi silných magnetických polích přesahujících 15 000 Gauss. Jedinečný strojek, zakončený rhodiováním a zdobený ženevským vlnkovým vzorem v arabeském stylu, lze samozřejmě obdivovat prostřednictvím zadní části šroubovacího pouzdra s vlnitým designem a průhledným safírovým sklíčkem.

Domácí zaváděcí cena nového ciferníku Seamaster Aqua Terra Black Lacquer je stejná pro 41mm verzi (ref. 220.10.41.21.01.002), 38mm verzi (ref. 220.10.38.20.01.004) a 34mm verzi (ref. 20.20.00. 34.20.01.001). Každý byl stanoven na 9,4 milionu wonů.

Limitovaná edice TAG Heuer Carrera Heuer 02

Koncem loňského roku se repliky TAG Heuer dostal do titulků novin, když oznámil zlatou limitovanou edici připomínající 88. narozeniny Jacka Heuera, pravnuka zakladatele značky Edouarda Heuera a čestného předsedy, který je známý jako žijící legenda v hodinářském průmyslu.
Jack Heuer, který do společnosti nastoupil v roce 1958 jako čtvrtá generace předsedy rodinného podniku po svém předchůdci, uvedl na trh ikonickou kolekci Carrera, inspirovanou závodem Carrera Panamericana v Mexiku v 50. letech, a uvedl na trh první automatický chronometr na světě. projekt vývoje Graph Calibre (aka Chronomatic), kolekce Monaco později získala kultovní pokračování ve filmu ‚Le Mans‘ v roce 1970 s americkým hvězdným hercem Stevem McQueenem. Byl to vynikající manažer, který vedl zlatý věk Heuerovy éry.
Kromě toho od roku 1969 sponzorující jezdec Jo Siffert, který byl nazýván hrdinou Švýcarska, začal poprvé vyrývat své logo na závodní vozy Formule 1 (F1) jako značku repliky hodinek a navíc v letech 1971 až 1979 1 a stal se oficiálním časoměřičem týmu Scuderia Ferrari na základě přátelství se zakladatelem Ferrari Enzem Ferrarim. V té době nosili legendární hvězdní jezdci jako Niki Lauda, Clay Regazzoni a Gilles Villeneuve z týmu Ferrari hodinky Heuer’s Carrera nebo Monaco a mezi jezdci se Heuerův chronograf stal nepostradatelným artiklem, jehož pověst pokračuje dodnes. To znamená, že jej lze oříznout.

Úspěchy čestného předsedy Jacka Heuera jako takové zaujímají nejskvělejší kapitolu v historii značky TAG Heuer. I když oficiálně oznámil svůj odchod do důchodu v roce 2013 ke svým 80. narozeninám, důvodem, proč se stále může pochlubit velkou přítomností jako čestný předseda TAG Heuer, je pravděpodobně váha odkazu, který po sobě zanechal. Time Forum by se chtělo blíže podívat na speciální limitovanou edici TAG Heuer, která má smysl oslavit 88. narozeniny Jacka Heuera, veterána své éry, prostřednictvím oficiální recenze.
Když se ohlédneme zpět, TAG Heuer důsledně zavádí limitované edice na počest úspěchů Jacka Heuera, včetně pamětních hodinek k 80. narozeninám v roce 2013. Představit Tribute Edition jako kolekci Carrera, která vyniká mezi úspěchy Jacka Heuera v době jeho největší slávy, je přirozeným výsledkem. Nedávná limitovaná edice připomínající 88. narozeniny Jacka Heuera je vyrobena s pouzdrem z 18karátového růžového zlata, které zdůrazňuje jeho zvláštní luxus. Je to také proto, že Jack Heuer se inspiroval jedním z historických modelů Carrera (Ref. 1158CHN), který nosí a má nejraději. Jedinečný styl originálních hodinek ve zlatém pouzdře a náramku se odráží také v designu ciferníku.
Přestože byl design inspirován vintage modelem Carrera Gold (Ref. 1158CHN), limitovaná edice Jack Heuer 88th Birthday Limited vychází z aktuální série Carrera Heuer 02 (aka Elegance Chronograph Lineup) ve velikosti 42 mm. Výrazný design pouzdra zdůrazňující lineární design výstupků mírně zakřivený dovnitř na kruhovém těle zdědil nejstarší model Carrera (Ref. 2447) vyrobený v roce 1963. Důvod, proč řada Carrera Heuer 02 získala příznivé recenze mezi milovníky historických chronografových hodinek, jakmile byla vydána po rozsáhlé obnově v loňském roce, je pravděpodobně proto, že reprodukovala design pouzdra tohoto raného modelu Carrera.
Jak již bylo zmíněno dříve, materiál pouzdra a design číselníku patří mezi vintage modely Carrera Ref. Ačkoli je přímo inspirován 1158CHN, tvar pouzdra a detailní design jsou nejstarším originálním modelem Carrera Ref. 2447, kromě symbolického významu, že jde o limitovanou edici k 88. narozeninám Jacka Heuera, jsou hodinky samotné také docela atraktivní. Celková povrchová úprava pouzdra je také bezvadná, s většinou viditelných leštěných povrchů.
Stejně jako původní vintage model má dvoubarevný design ciferníku „Panda“. Černou azurou je ošetřeno pouze minutové počítadlo chronografu (ve 3. hodině) a počítadlo hodin (ve 9. hodině) na stříbrném operlinovém ciferníku. Střed rukou natažených jako meč je vyplněn bílou Super-LumiNova, aby byla zajištěna dostatečná čitelnost i v noci.
Na pozici 6 hodin ciferníku je ručička, která zobrazuje malé sekundy v minimalistické podobě, která je spíše variací křížové čáry než obecným počítadlem nebo subčíselníkem. A zobrazte datum v samostatné cloně (okně) ve spodní části. O chvíli později mě však upoutá zvláštní symbol. Má tvar dvou osmiček položených vedle sebe jako Möbiův pás. Tento symbol má připomínat 88. narozeniny nikoho jiného než čestného předsedy Jacka Heuera. Spíše než intuitivní zdůraznění čísla 8 je přeměněno na symbol dvojité smyčky, který obsahuje význam nekonečna a věčnosti a dodává speciálnímu vydání jakýsi poetický význam. Dovolím si přidat svůj osobní názor, že čestný předseda Jack Heuer, který by tyto hodinky dostal jako první na konci minulého roku jako dárek, by byl s detaily velmi spokojen.

Strojek je vybaven vlastním automatickým chronografem TAG Heuer Calibre Heuer 02. Druhá generace automatického chronografu této značky vyvinutá a vyráběná interně v Chevenez Manufacture, která byla před několika lety nově postavena. Když v roce 2014 debutovala jako kolekce Carrera, byla nazvána CH80 s odkazem na její výkonovou rezervu. . Poté byla výroba na čas zastavena, ale při opětovném spuštění Autavie v roce 2017 byla přejmenována na Heuer 02 na produkty Autavia chronograf s dotiskovým designem a začala se instalovat dodnes.

Repliky Rolex GMT-Master II Ref. 126710 BLRO

Kolekce Rolex je z velké části rozdělena do dvou větví. Existují dva typy: elegantní styl Classic a profesionální, který je zaměřen na konkrétní situace nebo povolání. Historie profesionála začíná v roce 1953 narozením ponorky. Bylo to v roce 1955, o dva roky později, kdy se objevil GMT-Master. Letecká technika, která se rychle rozvíjela během 2. světové války, se po skončení války rozšířila do soukromého sektoru a otevřela éru, v níž bylo možné bezplatné cestování a služební cesty letadlem. Vyvstává zde jeden problém. Při cestování mezi různými zeměmi nebo kontinenty existuje časový rozdíl. Nositelé hodinek čelili potížím s ovládáním hodinek pokaždé, když dorazili do oblasti s jiným časovým rozdílem. Rolex to bere na vědomí a vyvíjí GMT-Master, který vám umožní rychle zkontrolovat čas tam, kde se čas liší.

GMT-Master byl velmi oblíbený u pilotů a dalších zaměstnanců aerolinek. Americká letecká společnost Pan Am si vybrala GMT-Master jako své oficiální hodinky a poskytla GMT-Master kapitánům, kteří obsluhují letadlo. Je také známo, že piloti, kteří létali na zkušebních letech na Concordu, nosili GMT-Master.
V roce 1982 uvádí repliky Rolex na trh GMT-Master II, nástupce GMT-Master. Pokud GMT-Master zobrazoval dvě časová pásma pomocí 24hodinové ručičky a lunety, GMT-Master II zobrazuje čas na třech místech současně pomocí nezávisle se pohybující hodinové ručičky, 24hodinové ručičky a otočné lunety.
GMT-Master II, který je aktivní jako hlavní pilíř profesionální kolekce, byl vydán v různých verzích. V roce 2005 byl poprvé představen model se zeleným ciferníkem s lunetou Cerachrom. Řadu doplnila modro-černá verze s dvoubarevným rámečkem v letech 2013 a 2019 a červeno-modrá verze s dvoubarevným rámečkem v letech 2014 a 2018. Chybět nesmí ani kořenové pivo roku 2018, které je kombinací černé a hnědé. Model ke kontrole je GMT-Master II Ref. Je to 126710BLRO.

Když byl v roce 2005 na GMT-Master II představen rám Cerachrom, došlo ke změně proporcí pouzdra. Při zachování průměru pouzdra 40 mm dostaly očka pocit objemu, aby držely krok s trendem velkých repliky hodinek, které byly v té době populární. Dříve byly očka Rolex elegantní, ale tato změna způsobila, že hodinky vypadaly větší. Pouzdro je vyrobeno z Oystersteel, který je odolný vůči korozi. Na safírovém sklíčku je připevněna konvexní kyklopská čočka pro snadné čtení data. Korunka má systém trojitého zámku, který blokuje vniknutí vody. Korunka vyčnívá z předchozí generace a snadněji se ovládá.
Stejně jako u jiných profesionálních modelů je možné vidět, jak korunku doprovázejí při jejím zrání. Dominantní je matné zpracování, některé rohy a záda pouzdra jsou však vyleštěny. Za tu cenu je to slušná úroveň, ale zdá se, že spodní roh pouzdra nebo konec očka by potřeboval ještě ořezat. Zadní strana pouzdra vyčnívá, takže se nedotýká přímo kůže, ale působí lehce ostře. Vodotěsnost je 100m, což je na sportovní hodinky dobré.
Vrcholem GMT-Master II je rámeček. V současné době má GMT-Master II pouze dvoubarevný rámeček, který je kombinací dvou barev. Mezi nimi je nejoblíbenější kombinace modré a červené, která symbolizuje GMT-Master. Keramická dvoubarevná luneta je spíše monoblok než dvě různé barevné hmoty. V důsledku toho se zdá, že v prvních dnech bylo obtížné realizovat požadovanou barvu. Zejména tento rámeček Pepsi. Rané rámečky Pepsi byly více růžové a fialové než červené a modré. Poté vyšla tmavší verze a recenzní model, který vyšel v druhé polovině roku 2019, má modrou barvu, která se blíží námořnictvu, a červená barva je také tmavá. Modrá část vypadá černě v závislosti na úhlu světla, stejně jako ukončená korková luneta. I v nejnovější verzi jsou při pohledu pod silným světlem lehce vidět růžové a fialové barvy.
Na rámečku je vyryto 24 hodin pro zobrazení GMT. Hlubotisková část je vyplněna zlatem nebo platinou technikou PVD. Den a noc jsou rozděleny do dvou barev a luneta se otáčí oběma směry, protože není určena ke kontrole uplynulého času jako u potápěčských hodinek. Pro snadné držení a otáčení je strana lunety ošetřena mincovním okrajem.
Nedochází k žádné změně tvaru a uspořádání indexu a jehly, ale jako u koberce byla plocha zvětšena, aby odpovídala poměru. Celkem čtyři handy jsou naskládány jedna po druhé, včetně hodinové, minutové a vteřinové handy uprostřed a také 24hodinová handa GMT. Výsledkem je, že hodinová ručička je položena dostatečně na to, aby se dotkla ciferníku. Ručičky GMT jsou zbarveny odlišně v závislosti na barvě lunety, ale tento model používá tradiční červenou barvu. Na indexy a ručičky je aplikován Chromalight, aby bylo možné čas odečítat i ve tmě.
Počínaje tímto modelem se náramek Jubilee dostal i do profesionální kolekce. Ve skutečnosti, před dlouhou dobou, GMT-Master Ref. Existuje historie používání náramku Jubilee v roce 6542. 3 řady uprostřed a po stranách jsou lesklé a levý a pravý článek matný, takže vypadají nádherně. V celém profesionálním modelu je použita dvojitá skládací bezpečnostní spona Oysterlock. K dispozici je nástavec Easylink, který umožňuje upravit délku náramku o cca 5 mm, takže můžete maximalizovat komfort nošení.
Kalibr 3285 je vybaven funkcí GMT přidanou ke kalibru 3235. Rozdíl je v tom, že hodinovou ručičku lze ovládat v krocích po jedné hodině. Byl použit samostatně vyvinutý únikový systém Chronergy a hlaveň byla vyměněna, aby se zvýšila účinnost přenosu energie. Díky tomu se podařilo dramaticky zvýšit rezervu chodu na 70 hodin. Navíjení v poloze 0 je možné odšroubováním šroubovací korunky. V poloze 1 s korunkou vytaženou o jeden zářez lze hodinovou ručičku ovládat samostatně. Datum se mění pohybem hodinové ručičky, ale jelikož se jedná o hodinky s funkcí GMT, lze datum změnit dopředu nebo dozadu. Když je korunka zcela vytažena do polohy 2, lze otáčením minutové ručky nastavit čas. V tuto chvíli se ručička GMT také pohybuje společně. Chcete-li nastavit časové pásmo, posuňte ručičku GMT z pozice koruny 2 na čas odpovídající druhému časovému pásmu a poté posuňte hodinovou ručičku z pozice koruny 1 v krocích po jedné hodině, abyste nastavili místní čas. Třetí časové pásmo lze identifikovat otočením lunety a blokováním pomocí ručičky GMT.

GMT-Master II, který může oslovit nejen moderní lidi, kteří často cestují a cestují, ale také piloty a lidi z leteckého průmyslu, se může pochlubit vynikající praktičností. Mezi profesionálními kolekcemi je praktičnost nejlepší. Detaily, které se liší od ostatních modelů v profesionální kolekci, jako je dvoubarevná luneta v základních barvách a náramek Jubilee, jsou jedinečné pro GMT-Master II. Protože je však stále obtížné je získat, nebude mnoho lidí, kteří by si tyto hodinky mohli skutečně užít.

Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition

Špionážní série světové třídy 007 a Omega jsou neoddělitelné. Je to proto, že hodinky repliky Omega, zejména Seamaster, se objevily ve filmech od ‚GoldenEye‘ v roce 1995 až po ‚No Time to Die‘ vydaný letos po zvratech. Od Seamaster Diver 300M, Seamaster Planet Ocean 600M, Seamaster Aqua Terra až po Seamaster 300, většina Seamasters byly v té či oné době hodinky Jamese Bonda. Nebyla to jen jednoduchá rekvizita. Používala se také jako tajná zbraň Jamese Bonda, například střílela lasery nebo se používala jako výbušnina. Totéž platí pro Seamaster Diver 300M 007 Edition, který byl v roce 2020 se mnou aktivní ve hře No Time to Die.

Většina edic Seamaster 007, které vyšly před ‚No Time to Die‘, byly limitované edice, které vyrobily jen určité množství. Na rozdíl od Seamaster Diver 300M 007 Edition, která byla vytvořena pro ‚No Time to Die‘, je i nadále prezentována jako běžná edice. Do výrobního procesu se prý promítly názory Daniela Craiga, který působí jako 6. James Bond z ‚Casino Royale (2006)‘. Když se objevil v sérii 007, řekl, že si pomyslel: ‚Jaké hodinky by dal přednost skutečný James Bond?‘ Věřil, že lehké hodinky jsou nezbytné pro rychlé jednání při překonávání smrti, a vyjádřil svůj názor Omeze, že by bylo hezké zachovat pocit vojenských hodinek podle nastavení vojáka. Tak se zrodil Seamaster Diver 300M s vojenským designem v titanovém pouzdře.
Základem produktu je 4. generace Seamaster Diver 300M, která se však od té předchozí v detailech dost liší. Vložky na číselníku a lunetě jsou vyrobeny z hliníku místo keramiky. Přestože je lesk a textura keramiky luxusní, nehodí se pro vojenské hodinky. Barva ciferníku je mírně odbarvená do tropické hnědé. Tmavé, matné a nereflexní pro vojenské hodinky. Ručičky a indexy jsou stejné jako dříve, ale každá je potažena vybledlou oranžovou Super-LumiNova (minutová ručka ve tmě svítí zeleně, zbytek modře). Jako by se barva změnila po poločase rozpadu tritia luminous. Kromě názvu modelu jsou stejné barvy i různé potisky na ciferníku. V 6 hodin je na číselníku britský vojenský symbol, Široký šíp. To proto, že 007 je agent a voják britské zpravodajské agentury MI-6. Safírové sklo, které kryje ciferník, je vyklenuté pro retro vzhled. Jeho zakřivení je výrazné. Při pohledu z boku je ciferník zdeformovaný a při pohledu zepředu se vnější strana ciferníku zdá být zakřivená. Jako potápěčské hodinky to může být problém z hlediska čitelnosti, ale myslím, že z hlediska vintage provedení jim mohu dát vysoké skóre.
Hliníková vložka jednosměrně otočné lunety je matná jako číselník a stupnice vyrytá na povrchu je zobrazena stejnou barvou jako index číselníku. Působí tlumeným dojmem, který se výrazně liší od stávající keramické vložky. Hliník má nižší povrchovou tvrdost než keramika. Omega údajně kompenzovala slabost hliníku, který je náchylný k poškrábání, pomocí speciálního povlaku, který zvyšuje tvrdost povrchu. Co se týče pocitu ovládání lunety, zvuk je při otočení pouzdra zřetelnější, možná proto, že pouzdro je titanové.
Velikost titanového pouzdra je 42 mm v průměru a 13,15 mm na tloušťku. O něco tenčí než typický Seamaster Diver 300M (průměr 42 mm, tloušťka 13,5 mm). Dá se říci, že se projevil názor Daniela Craiga chtít tenčí a lehčí hodinky. Jak již název napovídá, vodotěsnost je 300m. Design pouzdra se příliš neliší od běžného modelu. Ikonický vypouštěcí ventil hélia, který umožňuje saturační potápění, je umístěn na boku pouzdra v pozici 10 hodin a jedinečný kroucený výstupek přirozeně navazuje na kryt korunky. Vypouštěcí ventil heliového plynu a korunka se mírně liší tvarem, aby se od sebe odlišily u Seamaster 4. generace. Korunka je vyrobena v typickém válcovém tvaru a vypouštěcí ventil helia je vyroben v kuželovém tvaru. S každým se snadno manévruje díky těsným drážkám na boku. Po odšroubování šroubovací korunky je poloha 0 natahovací a časování lze nastavit přímo na 1. rychlostní stupeň. Protože zde není funkce data. Pocit z provozu je hladký. Otáčením korunky nastavte čas a ručičky plynule následují. Je také snadné vyrovnat ruce přesně tam, kde je chcete.
Bohužel zadní část pouzdra je zablokovaná na rozdíl od běžných produktů. Dokonce se zdá, že to bylo věrné vojenským hodinkám. Na pevné zadní straně je vyryta stejná široká šipka jako na číselníku, značka 007 a sériové číslo vojenských repliky hodinek. Každá informace je přesně vodorovně zarovnána ve 12 hodin. I při otevření a zavření pouzdra je toto nerušené vyrovnání zachováno. Omega totiž na zadní stranu pouzdra aplikovala patentovaný systém Naiad Lock.
Instalovaný strojek je automatický interní kalibr 8806. Jedná se o nedatovou verzi kalibru 8800 nainstalovanou v obecném modelu, která vynechává funkci data. Specifikace jsou stejné jako u základny. Má frekvenci 25 200 vph (3,5 Hz) za hodinu a rezervu chodu 55 hodin. Nechybí ani Co-Axial escapement, který snižuje tření a zvyšuje energetickou účinnost. Černé vyvažovací kolečko potažené DLC je vybaveno silikonovou vyvažovací pružinou. Caliber 8806 je díky svým jednotlivým komponentům odolný vůči magnetickému poli o síle více než 15 000 gaussů a může se pochlubit vynikající přesností. Na základě své vynikající spolehlivosti byl dokonce certifikován jako hlavní chronometr švýcarským federálním institutem pro metrologii (METAS).

Retro síťovaný náramek je vyroben ze stejného titanu jako pouzdro. Říká se, že se vyráběl kroucením a tkaním titanových cívek po jedné a jejich následným stlačováním. Náramkům typu síťky se někdy mezi články vstávají chloupky. Náramek tomu zabránil procesem lisování. Přestože se jedná o kovový náramek, přezka má skládací tvar podobný tomu, který najdeme na kožených řemíncích. Ze stejného důvodu je náramek vyroben s dírkou jako pásek. Co se týče střihu, je podle očekávání lehký a pohodlný, díky pouzdru i náramku jsou vyrobeny z titanu. Pro srovnání, hodinky váží přibližně 100 g. Jsou na podobné úrovni jako běžné společenské hodinky s kombinací kožených řemínků.
Seamaster Diver 300M 007 Edition (Ref. 210.90.42.20.01.001) má aktuálně cenu 11,9 milionu wonů na základě titanového náramku. Je asi o 5 milionů wonů dražší než běžný Seamaster Diver 300M (7 milionů wonů za verzi s náramkem). Je nepopiratelný fakt, že cenové rozpětí je vysoké i s ohledem na rozdílnost materiálu. Nicméně důvodem, proč jsou tyto hodinky cenné, je to, že skvěle kombinují symboliku 007, kterou mnoho mužů svádí, s retro vojenským designem, který stávající edice Jamese Bonda nebo 4. generace Seamaster Diver 300M nemohly ukázat. I když jsou to už 2 roky, co vyšla, důvod, proč si stále získává oblibu mezi fanoušky, je pravděpodobně stejný.

Oris Aquis Date 41,5 mm Repliky Hodinek

Řada potápěčských repliky hodinek Oris je z velké části rozdělena na Aquis a Divers. Potápěčské hodinky inspirované prvními potápěčskými hodinkami Oris mají vintage design. Na druhou stranu Aquis míří na moderní sportovní hodinky. Protože Aquis je kolekce, která reprezentuje Oris, skládá se z různých produktů. Spektrum je široké, od vstupních modelů se základní konfigurací až po speciální edice určené k podpoře námořních aktivit. Kromě toho je velikost rozdělena tak, aby detailně uspokojila preference spotřebitelů. Nedávno představila model vybavený vlastním strojkem s názvem Calibre 400, který spotřebitelům poskytuje možnost výběru strojku. Model, na který se tentokrát podíváte, je Aquis Date 41,5mm vybavený univerzálním strojkem Celita.

Pouzdro, které vypadá jako svalnaté tělo, je vyrobeno z nerezové oceli. Průměr je 41,5 mm. Aquis Date byl vydán v 43,5 mm a 39,5 mm, ale mezera mezi nimi byla poměrně velká. Pro ty, kteří měli pocit, že 43,5 mm je velké a 39,5 mm malé, by vzhled 41,5 mm byl dobrou zprávou. Pouzdro vypadá luxusně a trojrozměrně správným smícháním lesklého a matného.
Rámeček zabírá velkou část pouzdra. Jedním z nejdůležitějších a nejvýraznějších prvků potápěčských hodinek je luneta, ale v těchto hodinkách má silné zastoupení. Černá keramická vložka lunety je vložena do jednosměrně otočné lunety s drážkami na straně pro snadné ovládání. Na rozdíl od minulosti se nám podařilo odpoutat od ploché atmosféry zpracováním bílé indexové části s hlubotiskem. Vodotěsnost je přetékající na 300m. Na přední straně je použito safírové sklíčko s vnitřní antireflexní vrstvou a na zadní straně pouzdra je použito tvrzené minerální sklo.
Široké, hranaté výstupky podtrhují mužský charakter těchto hodinek. Očko, které prudce klesá směrem k zadní části pouzdra, vypadá při pohledu zepředu jako dlouhé, ale při pohledu ze strany má krátkou efektivní délku. To znamená, že i když nemáte příliš silné zápěstí, stále s těmito hodinkami zacházíte. Šroub držící očko a náramek má trojúhelníkovou hvězdicovou drážku. Kryt korunky, který korunku obklopuje, používá stejný design šroubu. Nevýhodou je, že k výměně náramku je potřeba speciální šroubovák. Nedávno představený Aquis Date Caliber 400 je vybaven systémem rychlé výměny, který uživatelům umožňuje libovolnou výměnu řemínků a náramků bez použití nářadí. 3řadý náramek, který kombinuje leštěné a kartáčované zpracování, působí dojmem, že je bytelný a věrný základům, byť je hrubý a nijak nevyčnívá. Také dobře ladí s výrazným designem Aquis Date. Skládací spona, která se rozepne stisknutím dvou tlačítek, má funkci prodloužení, která může prodloužit délku.
Na tmavě modrém ciferníku, který směrem k okraji tmavne, je spolu se jménem Aquis napsána fráze, která se zdá být voděodolná. Líbí se mi, že to nenarušilo rovnováhu umístěním datumového okna na 6 hodin. Super-LumiNova BG W9, připomínající modré moře tropů, se aplikuje na zvětšené ručičky a indexy, abyste mohli rychle zkontrolovat čas. Striktně dodržuje pravidla potápěčských hodinek, ale má design, který využívá Aquisovu jedinečnou osobnost.
Samonatahovací kalibr Oris 733 vychází z Celita SW200-1 a má frekvenci 28 800 vph (4 Hz) za hodinu. Krátkou rezervu chodu 38 hodin lze vnímat jako trest za použití univerzálního strojku. Povrchová úprava je téměř syrová a vizuální požitek není velký. Unikátní červený rotor toto zklamání trochu uklidňuje.
Aquis Date tvrdí, že jsou to hodinky pro potápěče, ale jsou to také každodenní sportovní hodinky, které lze pohodlně nosit v každodenním životě. Grandiózní a mužná atmosféra, jedinečný design věrný základům potápěčských hodinek a slušný výkon plně uspokojí ty, kteří touží po sportovních hodinkách. Přestože byl Aquis Date Calibre 400 uveden na trh s vynikající prodejností, očekává se, že stávající model Aquis Date bude i nadále v dobré víře konkurovat své cenové konkurenceschopnosti.

Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona Ref. 116 500 LN

Cosmograph Daytona společnosti repliky Rolex je dobře známý. Jako jedna z ikon reprezentujících historii sledování je vždy na seznamu přání milovníků. V rámci Rolexu jsou také známé jako nejdražší hodinky v historii značky. V roce 2017 byl Cosmograph Daytona Ref. To proto, že 6239 bylo prodáno za 17 752 500 $ (asi 23 miliard wonů) na aukci Philips. Hodinky ve své době předčily značku a staly se nejdražšími náramkovými hodinkami na světě. O dva roky později velmistr Patek Philippe Chime Ref. Přestože dala trůn 6300A-010 (31 milionů švýcarských franků, asi 42 miliard wonů v korejské měně).

Cosmograph Daytona (dále jen Daytona), který má v historii moderních hodinek důležitý význam, se zrodil v roce 1963. Název ‚Daytona‘, stejně jako závodní chronograf, pochází z kontinentální závodní soutěže Daytona, která se konala na bílých píscích Daytona Beach na Floridě v USA. Nicméně brzký Ref. 6239 také vynechal název produktu z číselníku v závislosti na modelu. Byl to Ref. Je z roku 6240. V této době se začaly postupně vyvíjet detaily, jako například použití šroubovacího tlačítka a představení jedinečného vodotěsného pouzdra Rolex Oyster. Během historie Daytony se detailní design mění každým okamžikem a ani v rámci stejné reference se nenachází jeden nebo dva modely s různými prvky. Takže když rozdělujeme generaci Daytony do velké kategorie, je často klasifikována jako hnutí. První generace s manuálními chronografy, včetně řady Valjoux 72, druhá generace s automatickými chronografy, jako je automatický kalibr 4030 upravený El Primero 400 od Zenith v roce 1988, a automatický interní chronograf představený na přelomu tisíciletí (2000 ) Je klasifikován jako třetí generace, která představila Graph Caliber 4130. Odkaz v této recenzi. 116500LN tímto způsobem odpovídá 3. generaci.
Ref. 116500LN byl poprvé představen v roce 2015. Těsně před č.j. Největší rozdíl oproti 116520 je rámeček. Místo oceli jsme směle zavedli naši vlastní keramickou směs Cerachrom. Jinými slovy, materiál, který se dříve používal pouze pro výrobky z platiny nebo zlata, byl aplikován i na ocelový model. Ref. Ze stejného důvodu se 116500LN běžně nazývá „Ceratona“. Stejně jako závodní chronograf je na povrchu lunety vyryta tachymetrická stupnice, která dokáže měřit průměrnou rychlost. Každá stupnice je tence vyplněna platinovými částicemi prostřednictvím procesu PVD, aby vypadala čistší. Pouzdro o průměru 40 mm se od předchozího příliš neliší, není co dodat ani ubrat. Vyrobeno z oceli Oystersteel, která se může pochlubit vynikající odolností proti korozi. Voděodolnost je 100m. Na rozdíl od jiných sportovních repliky hodinek, které sledují poněkud odvážný design, je očko navrženo tence, aby pokračovalo v elegantním tvaru. Povrch se také může pochlubit odlišným kouzlem tím, že plně využívá světlo během celého procesu leštění. Zadní strana pouzdra je uzavřena jako Rolex.
Číselník je také nezměněn, ale verze s bílým ciferníkem má stejnou černou barvu jako luneta na obroučkách vah na každém pultu. Oproti předchozí době, kdy byl stejný díl stříbrný, se dojem rozhodně prohloubil. Výborný je i soulad s lunetou Cerachrom. Zbytek designu se od předchůdce příliš neliší, a to jak černé, tak bílé ciferníky. Stabilní struktura tri-compax (3, 6, 9 tři čítače) byla zděděna, protože je v nedatovém stylu preferovaném nadšenci. Ve 3 hodiny je 30minutové počítadlo, v 6 hodin malé sekundové a v 9 hodin 12hodinové počítadlo. Ve 12 hodin se pod logem korunky Rolex na dlouhou dobu zobrazuje název značky, název modelu a fráze související s chronometrem. Hodinová/minutová ručička a nášivka hodinové indexy jsou pečlivě aplikovány pomocí jedinečné luminiscenční látky Chromalight. Pro srovnání, Chromalight, který ve tmě vyzařuje modré světlo, má tu výhodu, že vydrží déle než normální Super-LumiNova.
Jak již bylo zmíněno, strojek je vybaven automatickým interním chronografem kalibru 4130. Má frekvenci 28 800 vph za hodinu a rezervu chodu 72 hodin. I nyní je 72hodinová rezerva chodu na horní straně chronografu. Caliber 4130 takovou rezervu chodu realizoval již před 22 lety, takže to byl tehdy velký technický počin. Představeny byly také převíjecí pružiny Blue Parachrom a tlumiče Paraflex vyvinuté společností Rolex. Díky tomu můžete očekávat vynikající antimagnetické vlastnosti a odolnost. Dá se říci, že i stabilita je ověřena více než 20 lety. Na základě své vysoké spolehlivosti také bez opomenutí získal certifikaci Swiss Official Chronometer (COSC). Operační systém chronografu sleduje moderní konfiguraci stabilní kombinace sloupkového kola a vertikální spojky.

Náramek je vybaven náramkem Oyster s konfigurací triple link. Střední článek je leštěn stejně jako pouzdro a boční články na obou stranách jsou matné kartáčovaným zpracováním. Bylo by to monotónní, kdyby bylo plně lesklé jako pouzdro, ale díky kombinaci matu působí trojrozměrně. Součástí spony je komfortní prodlužovací systém easy-link, který umožňuje do určité míry snadno upravit délku náramku bez vyjmutí článku.
Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona Ref. Cena 116 500 LN je aktuálně 18,54 milionu wonů. Získání produktu za tuto cenu samozřejmě doslova sbírá hvězdy z nebe. Nadšenci se stále chtějí dostat do rukou Daytony, i když to znamená přidat prémii. Je na každém, zda se to vyplatí, ale je pravda, že takových chronografů, jako je Dayto, není mnoho, i když si dáte stranou obrovskou prémii. Stále existuje spousta důvodů, proč toužit po Daytoně, jako je síla značky a spolehlivost Rolex s korunkou, její status jako komplikace, která ji reprezentuje, a její symbolika jako ikony, jejíž jméno se vrylo do historie hodinek.

Klasický sektorový číselník Longines Heritage

Nyní retro přesáhlo módu a stalo se žánrem. Ve světě mechanických hodinek, kde jsou tradice a historie důležitými prodejními argumenty, se dá říci, že jde o velmi přirozený trend. Legacy je to, co potřebujete, abyste měli náskok ve staromódní konkurenci. Hodně zanechaných znamená hodně prostředků k mobilizaci. Značky, které si v minulosti trochu hrály, hrají hru ve svém volném čase. Jediné, co musíte udělat, je jeden po druhém odhalit mnoho příběhů skrytých ve svazku. Zdá se, že Longines má v tomto ohledu stále co říci. Heritage Classic je speciální prostor, který přivolává oslnivou minulost Longines do současnosti. V této síni slávy jsou umístěny modely, které si zachovaly svůj vzhled z doby před desítkami let. Dokonce i nyní nezávislý Legend Diver byl kdysi součástí Heritage Collection. S jistotou lze říci, že nedávno představené hodinky Ultra-Cron s vysokým tepem patří do kolekce Heritage. Heritage Classic Sector Dial, který bude dnes představen, je model, který společnost Longines uvedla na trh ve 30. letech 20. století a oživila jej moderním nádechem.

S průměrem pouzdra z nerezové oceli 38,5 mm je na dnešní poměry malý a kompaktní. Autentické restaurování je jednoznačně nejvyšší prioritou sbírky Heritage, ale nelze přehlédnout, že musí být přijatelné pro současné spotřebitele. Na základě toho si myslím, že průměr 38,5mm je rozumný kompromis. Možná jste si spočítali, že čím menší jsou hodinky, tím subtilněji působí klasickým dojmem. Pouzdro a rámeček jsou matné a působí klidným dojmem bez cákání. Druhá strana neviditelného ouška a zadní část pouzdra jsou leštěné.
Celkové pouzdro je tenké a tenké. Toto je běžný vzhled starých repliky hodinek. Podle toho, jak se na to díváte, to může být nuda. Na druhou stranu, hranaté safírové křišťálové sklo, které působí přehnaně, je ve skutečnosti jedním z nejlepších přispěvatelů k vytvoření nostalgické atmosféry. Poněkud zklamáním však je, že tloušťka hodinek byla kvůli sklu zvýšena na 12 mm. Kdyby to bylo jen trochu tenčí, celková bilance by byla lepší. Na korunce je vyryto jméno a logo Longines. Okřídlené logo přesýpacích hodin, které jakoby objímá plynoucí čas, zaujímá střed elegantně zpracovaného zadního pouzdra. Voděodolnost je 30m, poskytuje minimální výkon.
Vrcholem těchto hodinek je ciferník. Sektorový ciferník, který rozděluje ciferník na zóny, je styl, který v minulosti upřednostňovalo mnoho výrobců. Charakteristika zónového sektorového ciferníku působí jako plný. Čas je také rychlejší a lépe čitelný. Stříbrný ciferník se saténovým povrchem obklopuje opálové lemování. Mezi indexy arabských číslic byl umístěn sloupcový index, zatímco index byl přidán pro kontrolu jednotky 1 minuty. V 6 hodin jsou malé vteřiny. Osobně ho preferuji, protože má silnější klasický obraz než Center Second. Ručičky, které odhalují svou původní modrou barvu v závislosti na úhlu, vytvářejí s číselníkem nádhernou harmonii. Dostatečná čitelnost je zajištěna díky hodinové ručce, která pronikla za okraj mírně za světlou část středu ciferníku.

Je vybavena samonatahovacím kalibrem L893 na bázi strojku ETA. Díky silikonové vyvažovací pružině je odolný vůči magnetismu a je dodáván s 5letou zárukou kvality. S frekvencí 25 200 vph (3,5 Hz) za hodinu a rezervou chodu 64 hodin se hodinky nezastaví, i když je dva dny nenosíte. Neexistují žádné speciální funkce, takže s korunkou můžete pouze větrat a čas.
Náš recenzovaný model má na sobě připevněný decentní černý kožený řemínek z hovězí kůže. K dispozici je také odpovídající model s modrým páskem z hovězí kůže zdobeným béžovým prošíváním. Je zacházeno, jako by bylo staré, což jasně odhaluje směr sbírky dědictví. Řemínek Nato, který je součástí při nákupu hodinek, činí hodinky ještě lehčími. Loni představený model s černým ciferníkem je k dispozici s možností výběru náramku a hnědého řemínku z hovězí kůže.
Sektorový číselník Heritage Classic, který oživuje styl 30. let 20. století, není tak těžký a tuhý, jak jeho název napovídá. S neformálním obrazem vytvořeným ciferníkem a páskem má jedinečné kouzlo, které zahrnuje nejen milovníky historických a společenských hodinek, ale také uživatele, kteří hledají elegantní hodinky pro každodenní nošení. Celkově strojek s vynikajícím opracováním a vynikajícím výkonem aplikovaný se silikonovou vyvažovací pružinou ospravedlňuje cenu 3,2 milionu wonů. Zahrnuje také nehmotnou hodnotu skvělé historie Longines. I když nepatříte mezi fanoušky Longines, rozhodně stojí za pozornost, pokud vás táhne retro a vintage.