repliky rolex, švýcarské repliky hodinek, nejlepší falešné rolex

Tag Heuer Monaco Chronograph Racing Green

Švýcarský výrobce luxusních repliky hodinek TAG Heuer představil svou novou limitovanou edici Monaco Chronograph Racing Green. Letos jsme představili novinku inspirovanou ikonickou barvou, jejíž název je britská závodní zelená, která k britskému závodnímu týmu při pohledu zpět do historie motorsportu neodmyslitelně patří.
Až do 60. let závodní jezdci rozlišovali zúčastněné týmy spíše podle národních barev vozů než podle barev výrobců nebo sponzorů. Velká Británie používá závodní zelenou, Itálie používá intenzivní červenou známou jako Rosso Corsa, Německo používá stříbrnou, což je změna oproti původní bílé, a Francie používá jako svou jedinečnou barvu živou modrou, známou jako francouzská modrá nebo závodní modrá. Napier 50, který jako první použil závodní zelenou barvu, vyhrál Gordon Bennett Cup v roce 1902 a Jaguar D-type, který vyhrál nechvalně (!?) 24 hodin Le Mans v roce 1955. Slavní výrobci automobilů té doby použil různé varianty British Racing Green a přispěl k tomu, že britské závodní týmy vynikly.

Na této novince je jasně vidět charakteristický tvar pouzdra Monaka, prvních vodotěsných hranatých hodinek značky vytvořených v roce 1969. Pokračuje ve stylu originálu, který se stal ikonou moderních chronografů, když je legendární americká hvězda Steve McQueen nosil v motoristickém filmu ‚Le Mans‘ vydaném v roce 1971, koruna, stejně jako 2023 Racing Blue Edition, je umístěna na 9. hodina místo 3 hodin, čímž se odlišuje od stávajícího Monaka.
Pouzdro o průměru 39 mm a tloušťce 14,35 mm je vyrobeno z druhořadého titanu, který je lehký a šetrný k lidem, protože nezpůsobuje kožní alergie, a byl záměrně pískován, aby působil drsně. Ciferník je navíc chráněn krabičkovým kupolovým safírovým sklem se zkosenými hranami, které dotváří jedinečný retro design chronografu Monaka.
Stříbrně zbarvený ciferník s jemným povrchem broušeným slunečními paprsky používá 8 leštěných stříbrných značkovačů a 12 světle zelených bodových značkovačů s úpravou Superluminova a oba subčíselníky včetně počítadla chronografu (na 3. hodině) s malými sekundami a 30 minutami. pult v 9 hodin) má zelený opálový povrch, který vytváří jasný kontrast s barvou pozadí. A sekundová ručička centrálního chronografu je lakována osvěžující žlutou barvou, která odpovídá barvě akcentu ve 12 hodin. To je také odkaz na barevnou paletu běžně používanou v automobilovém průmyslu.

Strojek je stejný jako u jeho předchůdce, 2023 Racing Blue Edition, a je vybaven automatickým chronografem Calibre 11 (kalibr upravený instalací chronografového modulu Dubois Defra na základnu ETA) (frekvence 4 hertz, rezerva chodu přibližně 42 hodiny). Je zcela záměrné, že je vybaven předchozí generací Calibre 11 namísto vlajkového tahouna značky, in-house automatickým chronografem Calibre Heuer 02 nebo další generací TH20-00. Je to proto, že inventář kalibrů lze racionálně spotřebovat a přitom přirozeně rozlišovat mezi běžnými modely a limitovanými edicemi. Pohyb je vidět přes průhledná zadní strana pouzdra se safírovým sklíčkem a pouzdro je praktické a vodotěsné do 100 metrů. Řemínek je perforovaný zelený řemínek z teletiny inspirovaný závodními rukavicemi a zapíná se pomocí titanové skládací přezky stupně 2.

Ciferník Omega Seamaster Aqua Terra Black Lacquer

OMEGA uvedla na trh tři nové velikosti kolekce Seamaster Aqua Terra, jedné z nejprodávanějších značek klasického designu značky s lesklým černým lakovaným ciferníkem. Tři verze – pánská 41 mm, unisex 38 mm a dámská 34 mm – jsou prezentovány v pouzdru z nerezové oceli a ocelovém náramku a spolu s tmavě lesklým černým ciferníkem, který je opatřen několika vrstvami černého laku (lak), jedinečný jednoduchý design, který prochází skrz sbírka je zdůrazněna dělat.

Verze 41 mm a 38 mm používají nášivka trojúhelníkového typu, která směřuje ke konci, lichoběžníkové datumové okénko a minutové číslo vytištěné na vnější straně číselníku v 5minutových krocích. Tyto detaily se příliš neliší od stávajících produktů. Celkový dojem je však mnohem lepší než u předchozích dílů díky aplikaci lakovaného ciferníku, který jej odlišuje od předchozích dílů přidáním tzv. „týkového“ vzoru v podobě vodorovných pruhů inspirovaných dřevěnou palubou luxusní jachtařský člun a vzor sunburst inspirovaný slunečními paprsky Působí minimalistickým dojmem.
Na druhou stranu 34mm verze používá charakteristické nášivky, které se na obou koncích zužují, inspirované trupem plachetnice, a kruhové datumové okénko (jediné používá logo repliky Omega a rámeček datumového okna v bílém zlatě s povrchová úprava diamantovým leštěním). Fráze „Co-Axial Master Chronometer“ byla přidána v 6 hodin, aby vytvořila symetrii s „Omega Seamaster“ ve 12 hodin. Jako vždy jsou indexy a ručičky potaženy bílou barvou Superluminova, která ve tmě modře svítí, takže je snadné kontrolovat čas.

Bez ohledu na velikost je u všech modelů zaručena vodotěsnost do praktických 150 m a strojek je vlastní automat Calibre 8900 (frekvence 3,5 Hz, rezerva chodu 60 hodin) s dvouhlavňovou konstrukcí pouze pro 41mm verzi. , a vlastní jednohlavňovou konstrukcí pro 38mm a 34mm verze Každý je vybaven automatickým kalibrem 8800 (frekvence vibrací 3,5 Hz, rezerva chodu 55 hodin).
Bez ohledu na ráži je vybaven koaxiálním únikem, který je symbolem pohybů Omega Manufacture, volně odpruženou váhou s černým DLC povlakem a antimagnetickou silikonovou vyvažovací pružinou a je schválen švýcarskými Federal Institute of Metrology (METAS) Poté, co prošly přísným testováním na osmi položkách po dobu 10 dnů, získaly certifikaci Master Chronometer, která potvrzuje, že hodinky normálně fungují i ve velmi silných magnetických polích přesahujících 15 000 Gauss. Jedinečný strojek, zakončený rhodiováním a zdobený ženevským vlnkovým vzorem v arabeském stylu, lze samozřejmě obdivovat prostřednictvím zadní části šroubovacího pouzdra s vlnitým designem a průhledným safírovým sklíčkem.

Domácí zaváděcí cena nového ciferníku Seamaster Aqua Terra Black Lacquer je stejná pro 41mm verzi (ref. 220.10.41.21.01.002), 38mm verzi (ref. 220.10.38.20.01.004) a 34mm verzi (ref. 20.20.00. 34.20.01.001). Každý byl stanoven na 9,4 milionu wonů.

Limitovaná edice TAG Heuer Carrera Heuer 02

Koncem loňského roku se repliky TAG Heuer dostal do titulků novin, když oznámil zlatou limitovanou edici připomínající 88. narozeniny Jacka Heuera, pravnuka zakladatele značky Edouarda Heuera a čestného předsedy, který je známý jako žijící legenda v hodinářském průmyslu.
Jack Heuer, který do společnosti nastoupil v roce 1958 jako čtvrtá generace předsedy rodinného podniku po svém předchůdci, uvedl na trh ikonickou kolekci Carrera, inspirovanou závodem Carrera Panamericana v Mexiku v 50. letech, a uvedl na trh první automatický chronometr na světě. projekt vývoje Graph Calibre (aka Chronomatic), kolekce Monaco později získala kultovní pokračování ve filmu ‚Le Mans‘ v roce 1970 s americkým hvězdným hercem Stevem McQueenem. Byl to vynikající manažer, který vedl zlatý věk Heuerovy éry.
Kromě toho od roku 1969 sponzorující jezdec Jo Siffert, který byl nazýván hrdinou Švýcarska, začal poprvé vyrývat své logo na závodní vozy Formule 1 (F1) jako značku repliky hodinek a navíc v letech 1971 až 1979 1 a stal se oficiálním časoměřičem týmu Scuderia Ferrari na základě přátelství se zakladatelem Ferrari Enzem Ferrarim. V té době nosili legendární hvězdní jezdci jako Niki Lauda, Clay Regazzoni a Gilles Villeneuve z týmu Ferrari hodinky Heuer’s Carrera nebo Monaco a mezi jezdci se Heuerův chronograf stal nepostradatelným artiklem, jehož pověst pokračuje dodnes. To znamená, že jej lze oříznout.

Úspěchy čestného předsedy Jacka Heuera jako takové zaujímají nejskvělejší kapitolu v historii značky TAG Heuer. I když oficiálně oznámil svůj odchod do důchodu v roce 2013 ke svým 80. narozeninám, důvodem, proč se stále může pochlubit velkou přítomností jako čestný předseda TAG Heuer, je pravděpodobně váha odkazu, který po sobě zanechal. Time Forum by se chtělo blíže podívat na speciální limitovanou edici TAG Heuer, která má smysl oslavit 88. narozeniny Jacka Heuera, veterána své éry, prostřednictvím oficiální recenze.
Když se ohlédneme zpět, TAG Heuer důsledně zavádí limitované edice na počest úspěchů Jacka Heuera, včetně pamětních hodinek k 80. narozeninám v roce 2013. Představit Tribute Edition jako kolekci Carrera, která vyniká mezi úspěchy Jacka Heuera v době jeho největší slávy, je přirozeným výsledkem. Nedávná limitovaná edice připomínající 88. narozeniny Jacka Heuera je vyrobena s pouzdrem z 18karátového růžového zlata, které zdůrazňuje jeho zvláštní luxus. Je to také proto, že Jack Heuer se inspiroval jedním z historických modelů Carrera (Ref. 1158CHN), který nosí a má nejraději. Jedinečný styl originálních hodinek ve zlatém pouzdře a náramku se odráží také v designu ciferníku.
Přestože byl design inspirován vintage modelem Carrera Gold (Ref. 1158CHN), limitovaná edice Jack Heuer 88th Birthday Limited vychází z aktuální série Carrera Heuer 02 (aka Elegance Chronograph Lineup) ve velikosti 42 mm. Výrazný design pouzdra zdůrazňující lineární design výstupků mírně zakřivený dovnitř na kruhovém těle zdědil nejstarší model Carrera (Ref. 2447) vyrobený v roce 1963. Důvod, proč řada Carrera Heuer 02 získala příznivé recenze mezi milovníky historických chronografových hodinek, jakmile byla vydána po rozsáhlé obnově v loňském roce, je pravděpodobně proto, že reprodukovala design pouzdra tohoto raného modelu Carrera.
Jak již bylo zmíněno dříve, materiál pouzdra a design číselníku patří mezi vintage modely Carrera Ref. Ačkoli je přímo inspirován 1158CHN, tvar pouzdra a detailní design jsou nejstarším originálním modelem Carrera Ref. 2447, kromě symbolického významu, že jde o limitovanou edici k 88. narozeninám Jacka Heuera, jsou hodinky samotné také docela atraktivní. Celková povrchová úprava pouzdra je také bezvadná, s většinou viditelných leštěných povrchů.
Stejně jako původní vintage model má dvoubarevný design ciferníku „Panda“. Černou azurou je ošetřeno pouze minutové počítadlo chronografu (ve 3. hodině) a počítadlo hodin (ve 9. hodině) na stříbrném operlinovém ciferníku. Střed rukou natažených jako meč je vyplněn bílou Super-LumiNova, aby byla zajištěna dostatečná čitelnost i v noci.
Na pozici 6 hodin ciferníku je ručička, která zobrazuje malé sekundy v minimalistické podobě, která je spíše variací křížové čáry než obecným počítadlem nebo subčíselníkem. A zobrazte datum v samostatné cloně (okně) ve spodní části. O chvíli později mě však upoutá zvláštní symbol. Má tvar dvou osmiček položených vedle sebe jako Möbiův pás. Tento symbol má připomínat 88. narozeniny nikoho jiného než čestného předsedy Jacka Heuera. Spíše než intuitivní zdůraznění čísla 8 je přeměněno na symbol dvojité smyčky, který obsahuje význam nekonečna a věčnosti a dodává speciálnímu vydání jakýsi poetický význam. Dovolím si přidat svůj osobní názor, že čestný předseda Jack Heuer, který by tyto hodinky dostal jako první na konci minulého roku jako dárek, by byl s detaily velmi spokojen.

Strojek je vybaven vlastním automatickým chronografem TAG Heuer Calibre Heuer 02. Druhá generace automatického chronografu této značky vyvinutá a vyráběná interně v Chevenez Manufacture, která byla před několika lety nově postavena. Když v roce 2014 debutovala jako kolekce Carrera, byla nazvána CH80 s odkazem na její výkonovou rezervu. . Poté byla výroba na čas zastavena, ale při opětovném spuštění Autavie v roce 2017 byla přejmenována na Heuer 02 na produkty Autavia chronograf s dotiskovým designem a začala se instalovat dodnes.

Repliky Rolex GMT-Master II Ref. 126710 BLRO

Kolekce Rolex je z velké části rozdělena do dvou větví. Existují dva typy: elegantní styl Classic a profesionální, který je zaměřen na konkrétní situace nebo povolání. Historie profesionála začíná v roce 1953 narozením ponorky. Bylo to v roce 1955, o dva roky později, kdy se objevil GMT-Master. Letecká technika, která se rychle rozvíjela během 2. světové války, se po skončení války rozšířila do soukromého sektoru a otevřela éru, v níž bylo možné bezplatné cestování a služební cesty letadlem. Vyvstává zde jeden problém. Při cestování mezi různými zeměmi nebo kontinenty existuje časový rozdíl. Nositelé hodinek čelili potížím s ovládáním hodinek pokaždé, když dorazili do oblasti s jiným časovým rozdílem. Rolex to bere na vědomí a vyvíjí GMT-Master, který vám umožní rychle zkontrolovat čas tam, kde se čas liší.

GMT-Master byl velmi oblíbený u pilotů a dalších zaměstnanců aerolinek. Americká letecká společnost Pan Am si vybrala GMT-Master jako své oficiální hodinky a poskytla GMT-Master kapitánům, kteří obsluhují letadlo. Je také známo, že piloti, kteří létali na zkušebních letech na Concordu, nosili GMT-Master.
V roce 1982 uvádí repliky Rolex na trh GMT-Master II, nástupce GMT-Master. Pokud GMT-Master zobrazoval dvě časová pásma pomocí 24hodinové ručičky a lunety, GMT-Master II zobrazuje čas na třech místech současně pomocí nezávisle se pohybující hodinové ručičky, 24hodinové ručičky a otočné lunety.
GMT-Master II, který je aktivní jako hlavní pilíř profesionální kolekce, byl vydán v různých verzích. V roce 2005 byl poprvé představen model se zeleným ciferníkem s lunetou Cerachrom. Řadu doplnila modro-černá verze s dvoubarevným rámečkem v letech 2013 a 2019 a červeno-modrá verze s dvoubarevným rámečkem v letech 2014 a 2018. Chybět nesmí ani kořenové pivo roku 2018, které je kombinací černé a hnědé. Model ke kontrole je GMT-Master II Ref. Je to 126710BLRO.

Když byl v roce 2005 na GMT-Master II představen rám Cerachrom, došlo ke změně proporcí pouzdra. Při zachování průměru pouzdra 40 mm dostaly očka pocit objemu, aby držely krok s trendem velkých repliky hodinek, které byly v té době populární. Dříve byly očka Rolex elegantní, ale tato změna způsobila, že hodinky vypadaly větší. Pouzdro je vyrobeno z Oystersteel, který je odolný vůči korozi. Na safírovém sklíčku je připevněna konvexní kyklopská čočka pro snadné čtení data. Korunka má systém trojitého zámku, který blokuje vniknutí vody. Korunka vyčnívá z předchozí generace a snadněji se ovládá.
Stejně jako u jiných profesionálních modelů je možné vidět, jak korunku doprovázejí při jejím zrání. Dominantní je matné zpracování, některé rohy a záda pouzdra jsou však vyleštěny. Za tu cenu je to slušná úroveň, ale zdá se, že spodní roh pouzdra nebo konec očka by potřeboval ještě ořezat. Zadní strana pouzdra vyčnívá, takže se nedotýká přímo kůže, ale působí lehce ostře. Vodotěsnost je 100m, což je na sportovní hodinky dobré.
Vrcholem GMT-Master II je rámeček. V současné době má GMT-Master II pouze dvoubarevný rámeček, který je kombinací dvou barev. Mezi nimi je nejoblíbenější kombinace modré a červené, která symbolizuje GMT-Master. Keramická dvoubarevná luneta je spíše monoblok než dvě různé barevné hmoty. V důsledku toho se zdá, že v prvních dnech bylo obtížné realizovat požadovanou barvu. Zejména tento rámeček Pepsi. Rané rámečky Pepsi byly více růžové a fialové než červené a modré. Poté vyšla tmavší verze a recenzní model, který vyšel v druhé polovině roku 2019, má modrou barvu, která se blíží námořnictvu, a červená barva je také tmavá. Modrá část vypadá černě v závislosti na úhlu světla, stejně jako ukončená korková luneta. I v nejnovější verzi jsou při pohledu pod silným světlem lehce vidět růžové a fialové barvy.
Na rámečku je vyryto 24 hodin pro zobrazení GMT. Hlubotisková část je vyplněna zlatem nebo platinou technikou PVD. Den a noc jsou rozděleny do dvou barev a luneta se otáčí oběma směry, protože není určena ke kontrole uplynulého času jako u potápěčských hodinek. Pro snadné držení a otáčení je strana lunety ošetřena mincovním okrajem.
Nedochází k žádné změně tvaru a uspořádání indexu a jehly, ale jako u koberce byla plocha zvětšena, aby odpovídala poměru. Celkem čtyři handy jsou naskládány jedna po druhé, včetně hodinové, minutové a vteřinové handy uprostřed a také 24hodinová handa GMT. Výsledkem je, že hodinová ručička je položena dostatečně na to, aby se dotkla ciferníku. Ručičky GMT jsou zbarveny odlišně v závislosti na barvě lunety, ale tento model používá tradiční červenou barvu. Na indexy a ručičky je aplikován Chromalight, aby bylo možné čas odečítat i ve tmě.
Počínaje tímto modelem se náramek Jubilee dostal i do profesionální kolekce. Ve skutečnosti, před dlouhou dobou, GMT-Master Ref. Existuje historie používání náramku Jubilee v roce 6542. 3 řady uprostřed a po stranách jsou lesklé a levý a pravý článek matný, takže vypadají nádherně. V celém profesionálním modelu je použita dvojitá skládací bezpečnostní spona Oysterlock. K dispozici je nástavec Easylink, který umožňuje upravit délku náramku o cca 5 mm, takže můžete maximalizovat komfort nošení.
Kalibr 3285 je vybaven funkcí GMT přidanou ke kalibru 3235. Rozdíl je v tom, že hodinovou ručičku lze ovládat v krocích po jedné hodině. Byl použit samostatně vyvinutý únikový systém Chronergy a hlaveň byla vyměněna, aby se zvýšila účinnost přenosu energie. Díky tomu se podařilo dramaticky zvýšit rezervu chodu na 70 hodin. Navíjení v poloze 0 je možné odšroubováním šroubovací korunky. V poloze 1 s korunkou vytaženou o jeden zářez lze hodinovou ručičku ovládat samostatně. Datum se mění pohybem hodinové ručičky, ale jelikož se jedná o hodinky s funkcí GMT, lze datum změnit dopředu nebo dozadu. Když je korunka zcela vytažena do polohy 2, lze otáčením minutové ručky nastavit čas. V tuto chvíli se ručička GMT také pohybuje společně. Chcete-li nastavit časové pásmo, posuňte ručičku GMT z pozice koruny 2 na čas odpovídající druhému časovému pásmu a poté posuňte hodinovou ručičku z pozice koruny 1 v krocích po jedné hodině, abyste nastavili místní čas. Třetí časové pásmo lze identifikovat otočením lunety a blokováním pomocí ručičky GMT.

GMT-Master II, který může oslovit nejen moderní lidi, kteří často cestují a cestují, ale také piloty a lidi z leteckého průmyslu, se může pochlubit vynikající praktičností. Mezi profesionálními kolekcemi je praktičnost nejlepší. Detaily, které se liší od ostatních modelů v profesionální kolekci, jako je dvoubarevná luneta v základních barvách a náramek Jubilee, jsou jedinečné pro GMT-Master II. Protože je však stále obtížné je získat, nebude mnoho lidí, kteří by si tyto hodinky mohli skutečně užít.

Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition

Špionážní série světové třídy 007 a Omega jsou neoddělitelné. Je to proto, že hodinky repliky Omega, zejména Seamaster, se objevily ve filmech od ‚GoldenEye‘ v roce 1995 až po ‚No Time to Die‘ vydaný letos po zvratech. Od Seamaster Diver 300M, Seamaster Planet Ocean 600M, Seamaster Aqua Terra až po Seamaster 300, většina Seamasters byly v té či oné době hodinky Jamese Bonda. Nebyla to jen jednoduchá rekvizita. Používala se také jako tajná zbraň Jamese Bonda, například střílela lasery nebo se používala jako výbušnina. Totéž platí pro Seamaster Diver 300M 007 Edition, který byl v roce 2020 se mnou aktivní ve hře No Time to Die.

Většina edic Seamaster 007, které vyšly před ‚No Time to Die‘, byly limitované edice, které vyrobily jen určité množství. Na rozdíl od Seamaster Diver 300M 007 Edition, která byla vytvořena pro ‚No Time to Die‘, je i nadále prezentována jako běžná edice. Do výrobního procesu se prý promítly názory Daniela Craiga, který působí jako 6. James Bond z ‚Casino Royale (2006)‘. Když se objevil v sérii 007, řekl, že si pomyslel: ‚Jaké hodinky by dal přednost skutečný James Bond?‘ Věřil, že lehké hodinky jsou nezbytné pro rychlé jednání při překonávání smrti, a vyjádřil svůj názor Omeze, že by bylo hezké zachovat pocit vojenských hodinek podle nastavení vojáka. Tak se zrodil Seamaster Diver 300M s vojenským designem v titanovém pouzdře.
Základem produktu je 4. generace Seamaster Diver 300M, která se však od té předchozí v detailech dost liší. Vložky na číselníku a lunetě jsou vyrobeny z hliníku místo keramiky. Přestože je lesk a textura keramiky luxusní, nehodí se pro vojenské hodinky. Barva ciferníku je mírně odbarvená do tropické hnědé. Tmavé, matné a nereflexní pro vojenské hodinky. Ručičky a indexy jsou stejné jako dříve, ale každá je potažena vybledlou oranžovou Super-LumiNova (minutová ručka ve tmě svítí zeleně, zbytek modře). Jako by se barva změnila po poločase rozpadu tritia luminous. Kromě názvu modelu jsou stejné barvy i různé potisky na ciferníku. V 6 hodin je na číselníku britský vojenský symbol, Široký šíp. To proto, že 007 je agent a voják britské zpravodajské agentury MI-6. Safírové sklo, které kryje ciferník, je vyklenuté pro retro vzhled. Jeho zakřivení je výrazné. Při pohledu z boku je ciferník zdeformovaný a při pohledu zepředu se vnější strana ciferníku zdá být zakřivená. Jako potápěčské hodinky to může být problém z hlediska čitelnosti, ale myslím, že z hlediska vintage provedení jim mohu dát vysoké skóre.
Hliníková vložka jednosměrně otočné lunety je matná jako číselník a stupnice vyrytá na povrchu je zobrazena stejnou barvou jako index číselníku. Působí tlumeným dojmem, který se výrazně liší od stávající keramické vložky. Hliník má nižší povrchovou tvrdost než keramika. Omega údajně kompenzovala slabost hliníku, který je náchylný k poškrábání, pomocí speciálního povlaku, který zvyšuje tvrdost povrchu. Co se týče pocitu ovládání lunety, zvuk je při otočení pouzdra zřetelnější, možná proto, že pouzdro je titanové.
Velikost titanového pouzdra je 42 mm v průměru a 13,15 mm na tloušťku. O něco tenčí než typický Seamaster Diver 300M (průměr 42 mm, tloušťka 13,5 mm). Dá se říci, že se projevil názor Daniela Craiga chtít tenčí a lehčí hodinky. Jak již název napovídá, vodotěsnost je 300m. Design pouzdra se příliš neliší od běžného modelu. Ikonický vypouštěcí ventil hélia, který umožňuje saturační potápění, je umístěn na boku pouzdra v pozici 10 hodin a jedinečný kroucený výstupek přirozeně navazuje na kryt korunky. Vypouštěcí ventil heliového plynu a korunka se mírně liší tvarem, aby se od sebe odlišily u Seamaster 4. generace. Korunka je vyrobena v typickém válcovém tvaru a vypouštěcí ventil helia je vyroben v kuželovém tvaru. S každým se snadno manévruje díky těsným drážkám na boku. Po odšroubování šroubovací korunky je poloha 0 natahovací a časování lze nastavit přímo na 1. rychlostní stupeň. Protože zde není funkce data. Pocit z provozu je hladký. Otáčením korunky nastavte čas a ručičky plynule následují. Je také snadné vyrovnat ruce přesně tam, kde je chcete.
Bohužel zadní část pouzdra je zablokovaná na rozdíl od běžných produktů. Dokonce se zdá, že to bylo věrné vojenským hodinkám. Na pevné zadní straně je vyryta stejná široká šipka jako na číselníku, značka 007 a sériové číslo vojenských repliky hodinek. Každá informace je přesně vodorovně zarovnána ve 12 hodin. I při otevření a zavření pouzdra je toto nerušené vyrovnání zachováno. Omega totiž na zadní stranu pouzdra aplikovala patentovaný systém Naiad Lock.
Instalovaný strojek je automatický interní kalibr 8806. Jedná se o nedatovou verzi kalibru 8800 nainstalovanou v obecném modelu, která vynechává funkci data. Specifikace jsou stejné jako u základny. Má frekvenci 25 200 vph (3,5 Hz) za hodinu a rezervu chodu 55 hodin. Nechybí ani Co-Axial escapement, který snižuje tření a zvyšuje energetickou účinnost. Černé vyvažovací kolečko potažené DLC je vybaveno silikonovou vyvažovací pružinou. Caliber 8806 je díky svým jednotlivým komponentům odolný vůči magnetickému poli o síle více než 15 000 gaussů a může se pochlubit vynikající přesností. Na základě své vynikající spolehlivosti byl dokonce certifikován jako hlavní chronometr švýcarským federálním institutem pro metrologii (METAS).

Retro síťovaný náramek je vyroben ze stejného titanu jako pouzdro. Říká se, že se vyráběl kroucením a tkaním titanových cívek po jedné a jejich následným stlačováním. Náramkům typu síťky se někdy mezi články vstávají chloupky. Náramek tomu zabránil procesem lisování. Přestože se jedná o kovový náramek, přezka má skládací tvar podobný tomu, který najdeme na kožených řemíncích. Ze stejného důvodu je náramek vyroben s dírkou jako pásek. Co se týče střihu, je podle očekávání lehký a pohodlný, díky pouzdru i náramku jsou vyrobeny z titanu. Pro srovnání, hodinky váží přibližně 100 g. Jsou na podobné úrovni jako běžné společenské hodinky s kombinací kožených řemínků.
Seamaster Diver 300M 007 Edition (Ref. 210.90.42.20.01.001) má aktuálně cenu 11,9 milionu wonů na základě titanového náramku. Je asi o 5 milionů wonů dražší než běžný Seamaster Diver 300M (7 milionů wonů za verzi s náramkem). Je nepopiratelný fakt, že cenové rozpětí je vysoké i s ohledem na rozdílnost materiálu. Nicméně důvodem, proč jsou tyto hodinky cenné, je to, že skvěle kombinují symboliku 007, kterou mnoho mužů svádí, s retro vojenským designem, který stávající edice Jamese Bonda nebo 4. generace Seamaster Diver 300M nemohly ukázat. I když jsou to už 2 roky, co vyšla, důvod, proč si stále získává oblibu mezi fanoušky, je pravděpodobně stejný.

Oris Aquis Date 41,5 mm Repliky Hodinek

Řada potápěčských repliky hodinek Oris je z velké části rozdělena na Aquis a Divers. Potápěčské hodinky inspirované prvními potápěčskými hodinkami Oris mají vintage design. Na druhou stranu Aquis míří na moderní sportovní hodinky. Protože Aquis je kolekce, která reprezentuje Oris, skládá se z různých produktů. Spektrum je široké, od vstupních modelů se základní konfigurací až po speciální edice určené k podpoře námořních aktivit. Kromě toho je velikost rozdělena tak, aby detailně uspokojila preference spotřebitelů. Nedávno představila model vybavený vlastním strojkem s názvem Calibre 400, který spotřebitelům poskytuje možnost výběru strojku. Model, na který se tentokrát podíváte, je Aquis Date 41,5mm vybavený univerzálním strojkem Celita.

Pouzdro, které vypadá jako svalnaté tělo, je vyrobeno z nerezové oceli. Průměr je 41,5 mm. Aquis Date byl vydán v 43,5 mm a 39,5 mm, ale mezera mezi nimi byla poměrně velká. Pro ty, kteří měli pocit, že 43,5 mm je velké a 39,5 mm malé, by vzhled 41,5 mm byl dobrou zprávou. Pouzdro vypadá luxusně a trojrozměrně správným smícháním lesklého a matného.
Rámeček zabírá velkou část pouzdra. Jedním z nejdůležitějších a nejvýraznějších prvků potápěčských hodinek je luneta, ale v těchto hodinkách má silné zastoupení. Černá keramická vložka lunety je vložena do jednosměrně otočné lunety s drážkami na straně pro snadné ovládání. Na rozdíl od minulosti se nám podařilo odpoutat od ploché atmosféry zpracováním bílé indexové části s hlubotiskem. Vodotěsnost je přetékající na 300m. Na přední straně je použito safírové sklíčko s vnitřní antireflexní vrstvou a na zadní straně pouzdra je použito tvrzené minerální sklo.
Široké, hranaté výstupky podtrhují mužský charakter těchto hodinek. Očko, které prudce klesá směrem k zadní části pouzdra, vypadá při pohledu zepředu jako dlouhé, ale při pohledu ze strany má krátkou efektivní délku. To znamená, že i když nemáte příliš silné zápěstí, stále s těmito hodinkami zacházíte. Šroub držící očko a náramek má trojúhelníkovou hvězdicovou drážku. Kryt korunky, který korunku obklopuje, používá stejný design šroubu. Nevýhodou je, že k výměně náramku je potřeba speciální šroubovák. Nedávno představený Aquis Date Caliber 400 je vybaven systémem rychlé výměny, který uživatelům umožňuje libovolnou výměnu řemínků a náramků bez použití nářadí. 3řadý náramek, který kombinuje leštěné a kartáčované zpracování, působí dojmem, že je bytelný a věrný základům, byť je hrubý a nijak nevyčnívá. Také dobře ladí s výrazným designem Aquis Date. Skládací spona, která se rozepne stisknutím dvou tlačítek, má funkci prodloužení, která může prodloužit délku.
Na tmavě modrém ciferníku, který směrem k okraji tmavne, je spolu se jménem Aquis napsána fráze, která se zdá být voděodolná. Líbí se mi, že to nenarušilo rovnováhu umístěním datumového okna na 6 hodin. Super-LumiNova BG W9, připomínající modré moře tropů, se aplikuje na zvětšené ručičky a indexy, abyste mohli rychle zkontrolovat čas. Striktně dodržuje pravidla potápěčských hodinek, ale má design, který využívá Aquisovu jedinečnou osobnost.
Samonatahovací kalibr Oris 733 vychází z Celita SW200-1 a má frekvenci 28 800 vph (4 Hz) za hodinu. Krátkou rezervu chodu 38 hodin lze vnímat jako trest za použití univerzálního strojku. Povrchová úprava je téměř syrová a vizuální požitek není velký. Unikátní červený rotor toto zklamání trochu uklidňuje.
Aquis Date tvrdí, že jsou to hodinky pro potápěče, ale jsou to také každodenní sportovní hodinky, které lze pohodlně nosit v každodenním životě. Grandiózní a mužná atmosféra, jedinečný design věrný základům potápěčských hodinek a slušný výkon plně uspokojí ty, kteří touží po sportovních hodinkách. Přestože byl Aquis Date Calibre 400 uveden na trh s vynikající prodejností, očekává se, že stávající model Aquis Date bude i nadále v dobré víře konkurovat své cenové konkurenceschopnosti.

Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona Ref. 116 500 LN

Cosmograph Daytona společnosti repliky Rolex je dobře známý. Jako jedna z ikon reprezentujících historii sledování je vždy na seznamu přání milovníků. V rámci Rolexu jsou také známé jako nejdražší hodinky v historii značky. V roce 2017 byl Cosmograph Daytona Ref. To proto, že 6239 bylo prodáno za 17 752 500 $ (asi 23 miliard wonů) na aukci Philips. Hodinky ve své době předčily značku a staly se nejdražšími náramkovými hodinkami na světě. O dva roky později velmistr Patek Philippe Chime Ref. Přestože dala trůn 6300A-010 (31 milionů švýcarských franků, asi 42 miliard wonů v korejské měně).

Cosmograph Daytona (dále jen Daytona), který má v historii moderních hodinek důležitý význam, se zrodil v roce 1963. Název ‚Daytona‘, stejně jako závodní chronograf, pochází z kontinentální závodní soutěže Daytona, která se konala na bílých píscích Daytona Beach na Floridě v USA. Nicméně brzký Ref. 6239 také vynechal název produktu z číselníku v závislosti na modelu. Byl to Ref. Je z roku 6240. V této době se začaly postupně vyvíjet detaily, jako například použití šroubovacího tlačítka a představení jedinečného vodotěsného pouzdra Rolex Oyster. Během historie Daytony se detailní design mění každým okamžikem a ani v rámci stejné reference se nenachází jeden nebo dva modely s různými prvky. Takže když rozdělujeme generaci Daytony do velké kategorie, je často klasifikována jako hnutí. První generace s manuálními chronografy, včetně řady Valjoux 72, druhá generace s automatickými chronografy, jako je automatický kalibr 4030 upravený El Primero 400 od Zenith v roce 1988, a automatický interní chronograf představený na přelomu tisíciletí (2000 ) Je klasifikován jako třetí generace, která představila Graph Caliber 4130. Odkaz v této recenzi. 116500LN tímto způsobem odpovídá 3. generaci.
Ref. 116500LN byl poprvé představen v roce 2015. Těsně před č.j. Největší rozdíl oproti 116520 je rámeček. Místo oceli jsme směle zavedli naši vlastní keramickou směs Cerachrom. Jinými slovy, materiál, který se dříve používal pouze pro výrobky z platiny nebo zlata, byl aplikován i na ocelový model. Ref. Ze stejného důvodu se 116500LN běžně nazývá „Ceratona“. Stejně jako závodní chronograf je na povrchu lunety vyryta tachymetrická stupnice, která dokáže měřit průměrnou rychlost. Každá stupnice je tence vyplněna platinovými částicemi prostřednictvím procesu PVD, aby vypadala čistší. Pouzdro o průměru 40 mm se od předchozího příliš neliší, není co dodat ani ubrat. Vyrobeno z oceli Oystersteel, která se může pochlubit vynikající odolností proti korozi. Voděodolnost je 100m. Na rozdíl od jiných sportovních repliky hodinek, které sledují poněkud odvážný design, je očko navrženo tence, aby pokračovalo v elegantním tvaru. Povrch se také může pochlubit odlišným kouzlem tím, že plně využívá světlo během celého procesu leštění. Zadní strana pouzdra je uzavřena jako Rolex.
Číselník je také nezměněn, ale verze s bílým ciferníkem má stejnou černou barvu jako luneta na obroučkách vah na každém pultu. Oproti předchozí době, kdy byl stejný díl stříbrný, se dojem rozhodně prohloubil. Výborný je i soulad s lunetou Cerachrom. Zbytek designu se od předchůdce příliš neliší, a to jak černé, tak bílé ciferníky. Stabilní struktura tri-compax (3, 6, 9 tři čítače) byla zděděna, protože je v nedatovém stylu preferovaném nadšenci. Ve 3 hodiny je 30minutové počítadlo, v 6 hodin malé sekundové a v 9 hodin 12hodinové počítadlo. Ve 12 hodin se pod logem korunky Rolex na dlouhou dobu zobrazuje název značky, název modelu a fráze související s chronometrem. Hodinová/minutová ručička a nášivka hodinové indexy jsou pečlivě aplikovány pomocí jedinečné luminiscenční látky Chromalight. Pro srovnání, Chromalight, který ve tmě vyzařuje modré světlo, má tu výhodu, že vydrží déle než normální Super-LumiNova.
Jak již bylo zmíněno, strojek je vybaven automatickým interním chronografem kalibru 4130. Má frekvenci 28 800 vph za hodinu a rezervu chodu 72 hodin. I nyní je 72hodinová rezerva chodu na horní straně chronografu. Caliber 4130 takovou rezervu chodu realizoval již před 22 lety, takže to byl tehdy velký technický počin. Představeny byly také převíjecí pružiny Blue Parachrom a tlumiče Paraflex vyvinuté společností Rolex. Díky tomu můžete očekávat vynikající antimagnetické vlastnosti a odolnost. Dá se říci, že i stabilita je ověřena více než 20 lety. Na základě své vysoké spolehlivosti také bez opomenutí získal certifikaci Swiss Official Chronometer (COSC). Operační systém chronografu sleduje moderní konfiguraci stabilní kombinace sloupkového kola a vertikální spojky.

Náramek je vybaven náramkem Oyster s konfigurací triple link. Střední článek je leštěn stejně jako pouzdro a boční články na obou stranách jsou matné kartáčovaným zpracováním. Bylo by to monotónní, kdyby bylo plně lesklé jako pouzdro, ale díky kombinaci matu působí trojrozměrně. Součástí spony je komfortní prodlužovací systém easy-link, který umožňuje do určité míry snadno upravit délku náramku bez vyjmutí článku.
Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona Ref. Cena 116 500 LN je aktuálně 18,54 milionu wonů. Získání produktu za tuto cenu samozřejmě doslova sbírá hvězdy z nebe. Nadšenci se stále chtějí dostat do rukou Daytony, i když to znamená přidat prémii. Je na každém, zda se to vyplatí, ale je pravda, že takových chronografů, jako je Dayto, není mnoho, i když si dáte stranou obrovskou prémii. Stále existuje spousta důvodů, proč toužit po Daytoně, jako je síla značky a spolehlivost Rolex s korunkou, její status jako komplikace, která ji reprezentuje, a její symbolika jako ikony, jejíž jméno se vrylo do historie hodinek.

Klasický sektorový číselník Longines Heritage

Nyní retro přesáhlo módu a stalo se žánrem. Ve světě mechanických hodinek, kde jsou tradice a historie důležitými prodejními argumenty, se dá říci, že jde o velmi přirozený trend. Legacy je to, co potřebujete, abyste měli náskok ve staromódní konkurenci. Hodně zanechaných znamená hodně prostředků k mobilizaci. Značky, které si v minulosti trochu hrály, hrají hru ve svém volném čase. Jediné, co musíte udělat, je jeden po druhém odhalit mnoho příběhů skrytých ve svazku. Zdá se, že Longines má v tomto ohledu stále co říci. Heritage Classic je speciální prostor, který přivolává oslnivou minulost Longines do současnosti. V této síni slávy jsou umístěny modely, které si zachovaly svůj vzhled z doby před desítkami let. Dokonce i nyní nezávislý Legend Diver byl kdysi součástí Heritage Collection. S jistotou lze říci, že nedávno představené hodinky Ultra-Cron s vysokým tepem patří do kolekce Heritage. Heritage Classic Sector Dial, který bude dnes představen, je model, který společnost Longines uvedla na trh ve 30. letech 20. století a oživila jej moderním nádechem.

S průměrem pouzdra z nerezové oceli 38,5 mm je na dnešní poměry malý a kompaktní. Autentické restaurování je jednoznačně nejvyšší prioritou sbírky Heritage, ale nelze přehlédnout, že musí být přijatelné pro současné spotřebitele. Na základě toho si myslím, že průměr 38,5mm je rozumný kompromis. Možná jste si spočítali, že čím menší jsou hodinky, tím subtilněji působí klasickým dojmem. Pouzdro a rámeček jsou matné a působí klidným dojmem bez cákání. Druhá strana neviditelného ouška a zadní část pouzdra jsou leštěné.
Celkové pouzdro je tenké a tenké. Toto je běžný vzhled starých repliky hodinek. Podle toho, jak se na to díváte, to může být nuda. Na druhou stranu, hranaté safírové křišťálové sklo, které působí přehnaně, je ve skutečnosti jedním z nejlepších přispěvatelů k vytvoření nostalgické atmosféry. Poněkud zklamáním však je, že tloušťka hodinek byla kvůli sklu zvýšena na 12 mm. Kdyby to bylo jen trochu tenčí, celková bilance by byla lepší. Na korunce je vyryto jméno a logo Longines. Okřídlené logo přesýpacích hodin, které jakoby objímá plynoucí čas, zaujímá střed elegantně zpracovaného zadního pouzdra. Voděodolnost je 30m, poskytuje minimální výkon.
Vrcholem těchto hodinek je ciferník. Sektorový ciferník, který rozděluje ciferník na zóny, je styl, který v minulosti upřednostňovalo mnoho výrobců. Charakteristika zónového sektorového ciferníku působí jako plný. Čas je také rychlejší a lépe čitelný. Stříbrný ciferník se saténovým povrchem obklopuje opálové lemování. Mezi indexy arabských číslic byl umístěn sloupcový index, zatímco index byl přidán pro kontrolu jednotky 1 minuty. V 6 hodin jsou malé vteřiny. Osobně ho preferuji, protože má silnější klasický obraz než Center Second. Ručičky, které odhalují svou původní modrou barvu v závislosti na úhlu, vytvářejí s číselníkem nádhernou harmonii. Dostatečná čitelnost je zajištěna díky hodinové ručce, která pronikla za okraj mírně za světlou část středu ciferníku.

Je vybavena samonatahovacím kalibrem L893 na bázi strojku ETA. Díky silikonové vyvažovací pružině je odolný vůči magnetismu a je dodáván s 5letou zárukou kvality. S frekvencí 25 200 vph (3,5 Hz) za hodinu a rezervou chodu 64 hodin se hodinky nezastaví, i když je dva dny nenosíte. Neexistují žádné speciální funkce, takže s korunkou můžete pouze větrat a čas.
Náš recenzovaný model má na sobě připevněný decentní černý kožený řemínek z hovězí kůže. K dispozici je také odpovídající model s modrým páskem z hovězí kůže zdobeným béžovým prošíváním. Je zacházeno, jako by bylo staré, což jasně odhaluje směr sbírky dědictví. Řemínek Nato, který je součástí při nákupu hodinek, činí hodinky ještě lehčími. Loni představený model s černým ciferníkem je k dispozici s možností výběru náramku a hnědého řemínku z hovězí kůže.
Sektorový číselník Heritage Classic, který oživuje styl 30. let 20. století, není tak těžký a tuhý, jak jeho název napovídá. S neformálním obrazem vytvořeným ciferníkem a páskem má jedinečné kouzlo, které zahrnuje nejen milovníky historických a společenských hodinek, ale také uživatele, kteří hledají elegantní hodinky pro každodenní nošení. Celkově strojek s vynikajícím opracováním a vynikajícím výkonem aplikovaný se silikonovou vyvažovací pružinou ospravedlňuje cenu 3,2 milionu wonů. Zahrnuje také nehmotnou hodnotu skvělé historie Longines. I když nepatříte mezi fanoušky Longines, rozhodně stojí za pozornost, pokud vás táhne retro a vintage.

Panerai Radiomir PAM00995 Repliky Hodinek

Dnes je řada Panerai z velké části rozdělena na „Luminor“ a „Radiomir“, „Luminor Due“, který se snažil zhubnout v Luminor, a „Submersible“, který vyvinul Luminor do moderních potápěčských repliky hodinek. Nepřítelem je samozřejmě Radiomir a Luminor, o kterých byla řeč dříve. Luminor, který značku zastupuje v posledních letech, nakonec vznikl z Radiomir, takže kořeny Panerai lze říci, že jsou Radiomir. Radiomir je odvozen ze stejnojmenného svítícího materiálu vyvinutého a patentovaného společností Panerai v roce 1916 na bázi radia.
V minulosti Panerai rozdělil své hlavní sbírky na Radiomir a Luminor (1949, svítivý materiál na bázi tritia) podle svítivých materiálů. Od 21. století nelze radioaktivní materiály používat pro světelná barviva a Radiomir a Luminor se nyní odlišují tvarem pouzdra. Jak známo, ty s krytem korunky patentovaným v roce 1956 se nazývají Luminor, ty bez se nazývají Radiomir. Poměrně jednoduchý Radiomir se dříve dělil na ‚Radiomir 1940‘, který ve 40. letech zdědil design Radiomiru, a ‚Radiomir‘ z drátěných oček, ale nyní jsou všechny souhrnně označovány jako Radiomir. Butiková edice PAM00995 s obvyklými očky je také označována jako Radiomir, ale technicky je součástí řady Radiomir 1940.

Radiomir PAM00995 debutoval v roce 2019. V té době Panerai představil čtyři nové modely Radiomir pod tématem Edizione Verde Militare, což v korejštině znamená ‚Military Green Edition‘. PAM00995 je nejmladší ze čtyř sourozenců. Vstupní roli jsem tehdy převzal s PAM00997 vyzbrojeným černým keramickým pouzdrem, PAM00998 s funkcí GMT a PAM00999 s indikátorem rezervy chodu a funkcí GMT.
Oči PAM00995 okamžitě přitáhne obličej připomínající barvu národní obrany. Ciferník je pyšná sendvičová struktura repliky Panerai. Spodní část tvoří kotouč potažený béžovou Superluminovou, která nám v minulosti připomíná radiomir (světelné barvivo), horní část sloužící jako praktický ciferník má velký prolamovaný index a název modelu a zemi původu. vytištěné. Povrch je matně zpracován tak, aby odpovídal vojenské zelené barvě a poskytl matnou texturu. Charakteristické hodinové/minutové ručičky Panerai ve tvaru tužky a roztomilá vteřinovka jsou vyrobeny ze zlata, aby ladily se speciálním modelem. Povrch každé ruky je lakován Super-LumiNova ve stejné barvě jako index a originál.
Značkové pouzdro na polštář ‚Radiomir‘ je vyrobeno z nerezové oceli. Voděodolnost je 100m. Při průměru 45 mm a tloušťce 12 mm je tenký na hodinky Panerai. Zakřivený povrch je zakončen lesklým povrchem, aby kontrastoval s matným ciferníkem. Safírové sklo, které kryje ciferník, je vyklenuté. Při pohledu ze strany je značné zkreslení, ale má to retro nádech. Na zadní straně pouzdra bylo vloženo safírové sklíčko, které hrdě odhaluje strojek vyvinutý společností Panerai.
Strojek vyplňující záda je automatický in-house kalibr P.4000. Má frekvenci 28 800 vph (4 Hz) za hodinu a rezervu chodu 3 dny. Dvojitá hlaveň zaručuje dostatečnou výkonovou rezervu se stabilním točivým momentem. Má tloušťku 3,95 mm, podobně jako jakýkoli ruční strojek Panerai. Je to díky mikrorotoru instalovanému ve stejné výšce jako pohyb. Stejně jako plný rotor, který zakrývá pohyb, rotor nezasahuje do hodnocení pohybu. Spíše to přidává na požitku z ocenění. Tento rotor s vyrytým názvem značky a logem na povrchu je vyroben z vysokohustotní slitiny wolframu, která zajišťuje dostatečnou rotační sílu a kompenzuje slabost mikrorotoru, který má relativně nízkou účinnost navíjení. Kalibr P.4000 je strojek pouze na čas, takže jej lze natahovat v poloze korunky 0 a časovat v poloze 1. Není to ani manuální strojek, ale chuť natahování je oproti běžnému automatickému strojku docela dobrá.
Řemínek je původně jedinečný hnědý kožený řemínek Panerai Ponte Vecchio a je k dispozici další látkový řemínek, ale model recenze změnil řemínek prostřednictvím „podání“. U hodinek Panerai je ‚podání‘ další skvělá věc. PAM00995 může být v tomto ohledu trochu zklamáním. Na pružinovou tyč je navlečen popruh. I když jsou pružinové tyče běžné, je pravda, že je obtížnější je „pilovat“ než dnešní výměnné systémy nebo tradiční šroubovací metoda Panerai.
Hitem zaručeně bude Military Green Edition, kterou tradičně v omezeném množství vyrábí Panerai. Slavné ponorné ‚Bronzo‘ bylo v minulosti takové a Luminor PAM00911, který bývalý generální ředitel Angelo Bonati nechal jako poslední dárek pro Paneristi, byl takový. Recenzní model PAM00995 (13,88 milionu wonů v době vydání) byl také hitem, přestože se jednalo o Radiomir bez ochrany koruny. Nevím, který model vyjde jako další série, ale myslím, že bude pokračovat v legendě pokladny, pokud nedojde k incidentu.

Samonatahovací chronograf Audemars Piguet Code 11.59 od Audemars Piguet

Samotná přítomnost Royal Oak udělala z repliky Audemars Piguet jednu z nejvyhledávanějších světových značek hodinek po celá desetiletí. Cena hodinek je desítky tisíc wonů, ale lidé stojí fronty, aby si koupili i to. Ale všechno má kontrast. Jak rostla přítomnost královského dubu, stín se prohluboval. Audemars Piguet dlouho nevyčníval ve zbytku kolekce kromě Royal Oak a Royal Oak Offshore. Kód 11.59 od Audemars Piguet začal z tohoto koncernu.
Audemars Piguet začal diskutovat o novém produktu kolem roku 2012. Existuje krásný příběh o tom, jak generální ředitel François-Henri Benamias svolal úředníky do své kanceláře a pohrozil, že nikdo neodejde, dokud nebude předložen nápad na nové hnutí. Projekční práce začaly v roce 2017, kdy byl dokončen vývoj pohybu. Tak uplyne sedm let. Kód 11.59 od Audemars Piguet, který byl zahalen tajemstvím, se poprvé objeví na Watches & Wonders (dříve SIHH) v Ženevě ve Švýcarsku v roce 2019. CODE je kombinace abeced znamenající Challenge, Own, Dare a Evolve. 11.59, což znamená čas, představuje vzrušení, čekání a aspirace na nový zítřek. Věděli jste, že světská strategie uvedení entry modelu a následného postupného rozšiřování kolekce nebude fungovat? Audemars Piguet představuje kompletní kolekci doplněnou o komplikace, jako je věčný kalendář, tourbillon a minutový opakovač. Poté, po neustále se rozšiřujících variacích, tvoří Kód 11.59 od Audemarse Pigueta obrovskou rodinu. Model, který bude tentokrát recenzován, je CODE 11.59 od Audemars Piguet Selfwinding Chronograph, který odpovídá střední váze v kolekci.

Pouzdro z růžového zlata má průměr 41 mm a tloušťku 12,6 mm. Je o něco silnější ve srovnání s Royal Oak samonatahovacím chronografem 41 mm (11 mm). Vodotěsnost je 30m, což je srovnatelné se špičkovými společenskými hodinkami. Kromě toho, že je z velké části rozdělen do tří částí, je design a struktura pouzdra komplexní a sofistikovaná. Nad osmihranným středním pouzdrem připomínajícím královský dub tvoří ouško a luneta jedno tělo. Tenký rámeček zvýrazňuje ciferník a hodinky tak vypadají větší. Duté očka dodávají hodinkám trojrozměrný vzhled. Kolíky mezi očky, které drží řemínek k pouzdru, jsou drženy na místě pomocí šestihranných šroubů, které se nacházejí na rámečku Royal Oak. Když se tu a tam podíváte na stopy Royal Oak, můžete vidět, že Royal Oak byl docela vědomý při vytváření kódu 11.59 od Audemarse Pigueta. Rohy pouzdra jsou jemně zaoblené a lesklá a matná povrchová úprava je vhodně namíchaná, aby poskytovala pocit luxusu. Na korunce je vyryto logo AP s drážkami uprostřed pro snadné ovládání. Dalším zajímavým detailem je šestiúhelníkový tvar tlačítek chronografu.
Vznášející se dvojitě zakřivené safírové sklo dodává kódu 11.59 od Audemarse Pigueta mystiku. Dal jsem velký oblouk ve směru, který protíná 6. a 12. hodinu. Na druhou stranu zakřivení vodorovné čáry spojující 3 hodiny a 9 hodin není velké. Proto je tloušťka skla na 3. a 9. hodině silnější. Vnitřek, který přichází do kontaktu s ciferníkem, je konkávně vykrojený. Audemars Piguet také prozradil, že věnoval velké úsilí zpracování safírového skla pro vynikající čitelnost. Ve skutečnosti z jakéhokoli úhlu jsou různé informace na číselníku viditelné bez zkreslení.
Tmavě modrý ciferník s hlubokou a tajemnou barvou je zakončen 8 až 12 vrstvami laku. Název značky je místo potisku připojen jako nášivka. Bylo obtížné vyrobit a připojit písmena jedno po druhém, proto jsme zvolili zpracování 24K zlatých bloků galvanickým pokovováním. Ručičky a indexy jsou rovněž ze zlata. Když se podíváte pozorně, můžete vidět, že je zpracován v měkkém zakřiveném tvaru. Pro kapitolový kroužek byla použita tachymetrická stupnice, která vyplňuje mezeru mezi číselníkem a sklíčkem a zároveň přidává hloubku. Chronograf 30minutové a 12hodinové počítadlo a malé sekundy jsou umístěny mírně pod číselníkem. Od skla po subciferník je trojrozměrný efekt maximalizován jejich postupným uspořádáním směrem dolů. Mezi indexy 4 a 5 hodin je datumové okno.
Kalibr 4401 je strojek navržený jako náhrada kalibru AP2385 vyvinutého Fredericem Piguetem. Pro Audemars Piguet byl dlouholetý úkol výroby chronografických strojků vyřešen. Poměrně velký kalibr 4401 o průměru 32 mm má frekvenci 28 800 vph (4 Hz) a rezervu chodu 70 hodin. Pro stabilní výkon je volně odpružená rovnováha zajištěna balančním můstkem. Zlatý rotor je skeletonizovaný, aby naplno odhalil kouzlo strojku chronografu. Integrovaný samonatahovací strojek chronografu, který kombinuje tradiční sloupové kolo s moderní vertikální spojkou, má také funkci flyback. Nechyběl ani pečlivý povrch hodný špičkových repliky hodinek.
Nátah můžete nastavit v pozici 0 bez natažené korunky, datum v pozici 1 s jedním čtverečkem a čas v pozici 2 s plně nakreslenou korunkou. Datum je metoda rychlé změny, která se přesouvá na další den přesně ve 12 hodin. Provoz chronografu zanechává na konečcích prstů jemnou pachuť. Tlačítko start/stop chronografu má tendenci jít při stisknutí hluboko.
Řemínek z aligátoří kůže ve stejné barvě jako ciferník má sponu z růžového zlata zdobenou logem AP. Novější modely mají řemínky z pogumované hovězí kůže zdobené textilními vzory. Osobně vypadá lépe s pogumovaným páskem z hovězí kůže než z krokodýlí kůže.

Kód 11.59 By Audemars Piguet není zaměřen na žádné konkrétní pohlaví nebo věk. Navíc nepatří ani mezi společenské ani sportovní hodinky. Jde o mnohovrstevnatý charakter, který lze jen těžko definovat jedním slovem. Zde je vidět záměr odpoutat se od zafixované image Audemars Piguet = Royal Oak a starost o společenské hodinky, které postupně ztrácejí své místo. I když se zdá poněkud obtížné překonat pevnost Royal Oak, je jasné, že jde o hodinky, kterým nechybí originalita a esence špičkové hodinářské tvorby.